Walking the Earth

Toute bonne chose a une fin

2007-10-06T16:19:00.000-04:00

Ça fait présentement onze mois que je voyage. C'est 48 semaines, plus de 340 jours à voyager. Comptez ça comme vous voulez, c'est beaucoup! Ce qui me le fait dire, ce n'est pas tant les chiffres que ma motivation qui s'essouffle.

Je voyais grand. Pour les prochains mois, j'envisageais quatre mois supplémentaires en Amérique du Sud. Ensuite, je comptais me rendre en Australie pour m'installer là-bas un certain temps, en travaillant à titre d'ingénieur.

Mais, ma motivation n'est plus à la hauteur. L'an passé, quand je suis parti, j'étais propulsé par trois années de préparation. Des heures et des heures pendant lesquelles j'ai rêvé de la vie que j'ai finalement menée ces derniers mois. Comme résultat, ça a été la plus belle année de ma vie! Rien de moins.

Par contre, quand je suis revenu au Québec cet été, j'avais déjà le souffle court. L'Inde m'avait siphonné ce qui me restait d'énergie. Pendant les deux mois que j'étais chez moi, mes piles se sont rechargées. Mais, ma motivation, elle, qui avait graduellement baissé vers la fin de mon voyage, n'a pas repris du mieux.

Je l'avais remarqué. Mais, je considérais quand même repartir en voyage. Comme il y a toujours beaucoup d'endroits que je veux visiter, l'occasion était bonne de poursuivre mon odyssée. Rien ne m'attachait au Québec. Je me disais en plus que le goût me reviendrait sûrement en parlant espagnol.

C'est ainsi que j'ai pris l'avion vers Lima. Avec des destinations plein la tête, mais sans plus de motivation.

D'ailleurs, ce que j'ai découvert au Pérou (d'où je vous écris cette ultime chronique) m'a plu énormément. Que dire de Machu Picchu? Une image vaut mille mots! J'ai été transporté dans l'ère inca en l'espace d'une journée. Rien que d'y penser, j'en ai encore la chair de poule!

Puis, il y a mon attachement à l'espagnol. Que c'est bon de s'exprimer avec les Péruviens dans leur langue. Sans parler des Péruviennes! Les mots me manquent pour exprimer le pincement qui me prend au coeur à l'idée de quitter cette langue. Mon attachement à l'espagnol est profond. Parler une autre langue ouvre une nouvelle perspective sur la vie. L'espagnol est une chanson.

Mais, même mon goût de l'espagnol ne ravive pas ma motivation. Ma soif de voyage est étanchée et je ne sens plus ce besoin de courir le monde. Ce même besoin qui m'a propulsé l'an dernier à travers les bus, les trains et les avions entre l'Europe, l'Asie et l'Amérique, s'est éteint quelque part en Inde. La seconde poussée espérée en terre latine n'est jamais venue.

Désormais, il n'y a plus qu'une chose à faire. Même si cette décision n'est pas évidente à prendre, je sais que je fais le bon choix. Revenir chez moi est la seule option viable. Voyager sans passion, ce n'est pas voyager. Ça ne mène à rien.

D'ailleurs, l'idée de revenir au Québec, de renouer avec ma vie sociale et professionnelle me nourrit plus que de poursuivre une expérience qui se déshydrate à chaque pas. Hé, ce n'est que partie remise. L'Amérique latine sera ma destination de prédilection lors de mes prochaines escapades et l'Australie ne saurait attendre.

Ainsi, ma décision est prise. Je reviens au Québec. Le coeur léger d'avoir été au bout de ma soif, au bout d'une passion qui s'est finalement endormie. L'inspiration latine m'accompagnera à mon retour.

Je me réjouis déjà de la dinde et de la tourtière qui m'attendent pour Noël. L'an passé, c'est du chow mein que j'ai mangé en Chine!

Le Canyon de Colca

2007-10-06T16:14:00.000-04:00

La poursuite de mon voyage m'amène à Arequipa. En fait, c'est jusqu'au canyon de Colca que je me rends. C'est une vallée profonde creusée entre les montagnes. Le canyon est désertique à cette période-ci de l'année. On peut même y constater la présence d'une oasis.

Le trek se fait sur deux jours (une nuit). On descend le canyon la première journée et on le remonte le lendemain. La descente est de 1000 mètres. On part de 3500 mètres pour descendre jusqu'à 2500.

Toutefois, le départ d'Arequipa se fait très tôt durant la nuit. On quitte la ville à 1h00. Je n'ai pas dormi avant de partir, me disant que je dormirais dans le bus. Quelle erreur! La route est cahoteuse et notre chauffeur est un débile qui se pense sur une piste de rallye. Sans oublier qu'il mettra les freins dans le fond une fois et qu'il me fait sauter de mon siège, tellement il prend les bosses avec vitesse. Mon bilan de sommeil est d'environ 30 minutes récoltées peu à peu.

Vous devinerez que c'est pas la grande forme pour commencer la marche. Celle-ci je la fais en compagnie de Fabiola (guide), Lorenz (Allemand) et d'un couple de Polonais dont je n'ai jamais saisi le nom, même en les faisant répéter.

La descente est longue et chaude. Avec le soleil qui tape, la température doit être d'au moins 25 degrés. Pas facile de marcher sous la chaleur avec une telle fatigue. Heureusement, au déjeuner, je me suis bourré de maté de coca, la potion magique des Incas. Ok, ce n'est pas aussi magique que je le laisse entendre, mais quand même, ça stimule.

En chemin on voit une partie de foot. Des jeunes ont un terrain sur un plateau et pratiquent le sport le plus populaire du monde. L'entraînement doit être bon, ils sont environ à 3000 mètres d'altitude, l'oxygène est plus rare qu'au niveau de la mer.

On finit notre marche jusqu'à l'oasis où je constate que la fatigue et la chaleur ont eu le dessus sur moi. Je ne me sens pas très bien, malgré la demi-heure que j'ai dormi sur l'heure du dîner. En soirée, je suis atteint de diarrhée. Merde! Il ne manquait plus que ça! De plus, je manque d'appétit. Je vais donc me coucher de bonne heure. Le lever sera encore très tôt.

À 3h00 du matin c'est le départ. Je ne me sens pas très bien. J'ai mal au ventre et je sens mes intestins qui travaillent fort. Ça n'augure pas pour le mieux. Je commence tout de même la montée en me disant que ça va sûrement se placer en chemin. Je laisse passer l'occasion de faire la montée à dos d'âne, question d'avoir la vie dure.

Je le regrette plus tard, quand après une heure et demie nous ne sommes que 500 mètres plus haut. La moitié du chemin de fait. Heureusement, il y a Lorenz qui m'accompagne dans ma lente montée. Il reste avec moi. Il suit le rythme de mes pas, malgré le fait qu'il est plus rapide. Je le remercie de rester à mes côtés. Avoir du support moral quand on ne se sent pas bien, c'est toujours apprécié.

On termine l'ascension après trois heures de montée. J'ai tenu bon. Mon appétit n'est pas mieux que la veille et je ne mange pas beaucoup pour déjeuner. C'est le bus du retour qui nous attend par la suite. En chemin, on arrête à l'observatoire des condors.

Eh oui! Dans le canyon de Colca il y a ces grosses bêtes qui planent au-dessus du territoire. Ils peuvent être imposants. L'envergure maximale d'un condor des Andes peut atteindre 3 mètres! Ils se déplacent dans le ciel sans effort, ils planent paisiblement. On en observe 4 qui tournent à proximité de l'observatoire.

Si le canyon m'a mis à rude épreuve avec mon malaise physique, je suis du moins récompensé par la vue des condors. Ça en valait la peine.

La merveille inca

2007-09-27T21:03:00.000-04:00

Pour se rendre à Machu Picchu, il y a deux options: prendre le train hyper cher ou marcher. Tous les itinéraires partent de Cuzco, l'ancienne capitale inca. Bien sûr, il y a le fameux chemin inca, mieux connu sous son nom anglais Inca Trail. Mais celui-ci est trop emprunté. J'opte donc pour le trek du Salkantay. C'est une route alternative.

Le trek est de 5 jours, donc 4 nuits. On est un groupe de 9 voyageurs, en plus de notre guide, d'un arriero, du cuisinier et de l'aide de camp. Les gens qui forment la troupe sont: Richy (Suisse allemand), Ofel (Israélien), Lisa (Canadienne), Hans (Hollandais), Stephi et Ingo (couple allemand), Tobias (Allemand), Michelle (Canadienne) et moi. Notre guide se nomme Wilson.

Le trek est intéressant et nous amène jusqu'à 4600 mètres. C'est le point de passage à côté du Salkantay, montagne de 6271 mètres. À l'instar du trek de Santa Cruz, les nuages sont aussi au rendez-vous et la vue est minimaliste. Il n'y a rien d'autre que des nuages à l'horizon. Vus de si proche, ils forment un imposant brouillard.

Comme la popularité de Shithead s'étend dans tous les recoins touristiques du Pérou, les parties sont au rendez-vous. Là encore, la passion des cartes reprend de plus belle et les soirée sont ponctuées de ce jeu. Je remporte malheureusement le titre de Shithead plus souvent qu'à mon tour. Ce qui me vaudra les insultes qui viennent avec le titre de perdant! Comme au Trou-de-cul, le perdant porte le titre jusqu'au prochain tour.

Mais le but de ma chronique et de mon trek n'est quand même pas de vous expliquer en long et en large mes péripéties à Shithead.

Après 4 jours de marche ardus, nous arrivons finalement à Aguas Calientes. C'est la petite ville touristique créée pour accueillir les visiteurs de Machu Picchu. Le lendemain matin, on se lève à 3h30. On déjeune et commence à marcher vers 4h45 pour faire l'ascension du dernier chemin qu'il nous reste à parcourir jusqu'à Machu Picchu et voir le lever de soleil. L'ascension est intense, mais courte. Après une heure et quart de marche nous sommes aux portes de la merveille inca.

Je ne sais pas lequel des deux est le plus populaire: Machu Picchu ou le Pérou? Si je ne trouve pas de réponse immédiate à ma question, je peux au moins spéculer que bon nombre de voyageurs choisissent le Pérou pour voir la merveille inca. Bien sûr, le Pérou a beaucoup plus à offrir que la seule visite de Machu Picchu, mais disons que ce dernier a de quoi susciter beaucoup d'attention.

Il y a encore une part de mystère dans la fuite des Incas devant les conquistadors espagnols. Machu Picchu pourrait avoir été un des derniers refuges incas. Au dire de Wilson, notre guide, il pourrait y avoir une autre cité inca cachée dans la jungle.

Comme les ruines ont été bien préservées, c'est possible d'imaginer comment pouvait se dérouler la vie dans cette cité inca. Un aqueduc est encore visible, trace d'urbanisation. L'architecture solide de certains bâtiments est impressionnante. Les lourdes pierres découpées avec précision et de nombreux angles, nous permettent d'imaginer que les Incas savaient bâtir solide pour faire face aux nombreux tremblements de terre que connaît cette partie du continent. C'est ce que j'ai remarqué dans ma trop courte visite de Machu Picchu. J'aurais aimé avoir une journée de plus.

Pour rivaliser avec la technologie inca, qui me fait dire "Merde, pourquoi les Espagnols voulaient-ils éliminer toute trace de cette civilisation?", il y a la beauté du site.

Il n'y a pas à dire, ce qui rend Machu Picchu aussi spectaculaire, c'est le paysage qui l'entoure. La cité est située sur le flanc d'une montagne qui forme un plateau. La vallée qui entoure les ruines se situe à quelques centaines de mètres au pied de la montagne. Tout autour de la vallée, plusieurs montagnes entourent le site. La plupart des montagnes sont plus hautes que Machu Picchu et forment une muraille par endroits. Sans oublier Wayna Picchu, le pic imposant à proximité de la cité.

Ajoutez à cela que lors de la visite du site, plusieurs nuages s'accrochaient aux flancs des montagnes pour créer une atmosphère mystérieuse et magique. Pour tous ceux qui ont rêvé des trésors incas en regardant "Les cités d'or", la visite de Machu Picchu ne déçoit en rien.

En visitant les ruines, je visite une autre époque, d'autres moeurs. C'est une civilisation oubliée par l'Occident qui revit à Machu Picchu. Cette civilisation ne s'est jamais totalement éteinte. Le quechua encore parlé dans les Andes est une langue inca. La fierté inca coule toujours dans le sang du Pérou. Wilson (nom pas très inca), notre guide, clame la fierté de ses ascendants incas. Mais, j'imagine que le sang 100% inca est rare. Il y a eu beaucoup de métissage au cours des siècles.

Les Espagnols n'auront pas tout éliminé de cette civilisation. En montagne et dans la jungle, c'est toujours possible d'entendre le quechua qui, on l'aura deviné, n'a pas la cote en ville.

Heureusement, l'héritage inca restera toujours présent à Machu Picchu et nous témoignera de sa richesse, qui gagne à être connue.

Le trek de Santa Cruz

2007-09-16T13:41:00.001-04:00

La Cordillera Blanca offre des occasions superbes de faire des treks. Je saisis ma chance de faire le trek de Santa Cruz. C'est l'un des treks les plus populaires de la région. Il dure 4 jours, donc 3 nuits.

Les conditions pour notre randonnée sont nuageuses la plupart du temps. Il y aura quelques percées de soleil. La dernière journée sera d'ailleurs complètement ensoleillée. Quel dommage que nous n'ayons pas eu ces conditions au point le plus haut.

Le point culminant de notre marche se situe à 4750 m d'altitude. C'est le point de passage entre deux montagnes. Malheureusement, lors de notre séjour de courte durée, soit une heure, le Punta Union est nuageux. Nous avons toutefois la chance de voir le plafond de nuages s'élever de quelques centaines de mètres. Ce qui nous permet d'avoir une meilleure vue sur les sommets des environs. Les plus hauts pics restent toutefois cachés par les nuages.

Comme le veut la règle en montagne, plus on est haut, plus il fait froid. Au point de passage, la température est presque à zéro. Les nuits sont d'ailleurs très fraîches. On dépasse de quelques degrés le point de congélation.

Lors de notre deuxième ou troisième nuit, le ciel est dégagé et cette fois nous avons droit à un nuage d'étoiles. En fait, la voie lactée est visible. Elle est de toute beauté et c'est une merveille que de constater la myriade d'étoiles qui s'étalent dans le ciel. C'est dommage que le smog et la pollution lumineuse nous empêchent de voir un tel spectacle en ville.

Le troisième jour du trek, je me tape une longue randonnée. Je fais un détour de 2 heures par rapport au reste du groupe (à l'exception de Séverine qui fait le même parcours) pour aller voir une lagune qui est en retrait de notre chemin. Ça en vaut le détour. La lagune est turquoise et elle touche un glacier qui descend de la montagne.

Pour faire le trek, on est 8, en plus du guide, de l'arriero (horseman en bon anglais) et de l'aide de camp. Notre guide est Julio Cesar (ce sont ses prénoms). Un Péruvien de la région. Les trekkers sont Céline et Olivier (un couple suisse), Séverine (Belge), Dave et Matt (deux frères australiens), Michael et Bashiva (un couple israélien) et moi.

Pour tuer le temps en soirée, sous la tente principale, on joue à Shithead. En fait, ceux qui ne savent pas jouer apprennent, le jeu est tellement facile, et tout le monde y prend goût. En fait, tout le monde est tellement dedans que nos parties prennent des allures de tournoi international. Les rivalités sont féroces et tout le monde se laisse prendre par les nombreux revierements de jeu!

Comme quoi pendant un trek, avec un jeu de cartes tous s'animent.

Lagune 69

2007-09-16T13:40:00.000-04:00

J'ai quitté Lima pour la Cordillera Blanca. Cette chaîne de montagnes est la plus haute suite de sommets à l'exception de l'Himalaya. Plusieurs sommets de la région dépassent les 6000 mètres. Huaraz, la capitale de la région est elle aussi surélevée, elle est à une hauteur de 3000 m. À cette altitude, l'oxygène commence à se faire plus rare. Simplement monter les marches d'un escalier me fait forcer.

Avant de me lancer dans un trek de quelques jours, je fais une descente en vélo de montagne à partir de 4200 m. C'est pour m'acclimater. La descente est plutôt relaxe sur une route de terre et on ne doit presque pas pédaler. Je fais la descente en compagnie d'Israéliens.

Un gars du groupe s'est obstiné avec le chauffeur de bus (parce que l'on se rendait au sommet de la montagne en bus) pour payer 7 sols (3 sols = 1 dollar CDN) au lieu de 10. Car le mec s'est aperçu que les autres passagers payaient 3 sols. Mais bon, on est venu avec des bicycles et on avait déjà accepté le prix de 10 sols. Pour certains Israéliens, c'est souvent une question d'argent. C'est parfois énervant.

Pour revenir à mes moutons, c'est aussi dans l'idée de m'acclimater que je pars le lendemain pour faire le trek de la lagune 69. Ce trek ne dure qu'une seule journée. L'altitude de départ est de 3900 m et le chemin de 7 Km m'amène à 4600 m d'altitude à la fameuse lagune 69. Celle-ci est d'un bleu éclatant. En passant, la lagune 69 porte ce nom parce qu'elle était une des seules étendues d'eau sans nom quechua (langue indigène des Andes et aussi langue officielle au Pérou) de la région. Elle est la 69ième étendue d'eau répertoriée.

Mais, je n'ai pas fait ce trek seul. Je l'ai fait avec qui? Avec des Israéliens. Sur mon chemin, alors que j'étais en transit, j'ai croisé Thomas qui m'a invité à me joindre à sa gang (9 Israéliens) pour monter et faire le trek.

Les Israéliens sont presque toujours entre Israéliens. Ils sortent d'Israël pour se retrouver en gang. C'est hallucinant! Et ils sont nombreux! Mon hôtel est plein d'Israéliens. C'est pas compliqué, à l'hôtel j'entends plus souvent l'hébreu que l'espagnol!

En acceptant l'invitation de Thomas, je ne savais pas que je serais immergé en hébreu. Car dans le groupe, l'anglais n'est parlé que lorsque quelqu'un me parle. Sinon, tout est en hébreu. Alors, ce n'est pas l'idéal pour me joindre à une conversation...

Bon, tant pis pour la socialisation. Je suis là pour faire un trek. À part un couple et un ou deux individus, je socialise pas trop. Bon ok, il y en a quelques-un qui font un effort pour me parler, pour m'inclure.

Pour ce qui est de la lagune, elle m'impressionne. Je me croirais dans les Caraïbes tellement le bleu de l'eau est étincelant. Je jurerais qu'il y a une toile bleue au fond de la lagune. C'est surprenant. Ce sont les minéraux qui donnent à l'eau la couleur surnaturelle.

On descend un peu tard de la lagune pour revenir prendre notre taxi. En fait, comme on ne descend pas tous à la même vitesse, on prend beaucoup de retard. Je suis le premier de retour et j'arrive à 17h20. L'heure de retour maximale devait être 16h30, tel que convenu avec notre chauffeur. Heureusement, il ne se fâche pas de me voir arriver en retard. Il est néanmoins déçu.

Mais mon retard n'est pas grand-chose comparé à celui de deux filles qui étaient encore en ascension vers la lagune alors que le reste du groupe était en descente vers le point de départ. Ces deux filles ont pris tellement de retard que la noirceur est tombée avant leur retour.

Avec Thomas, on a demandé de l'aide à des guides péruviens pour aller à la recherche des filles. S'imaginant le pire, on a mis toutes les chances de notre côté au cas où les filles se seraient perdues. Ce qui aurait été une véritable catastrophe. Il fait froid en montagne et les filles sont sans eau. "Pas fort, pas fort", vous me direz. En effet, j'ai déjà vu mieux.

En retournant avec deux autres gars et les guides péruviens, je rencontre les filles qui sont sur leur chemin de retour. Elles sont inquiètes, fatiguées et un peu apeurées. Les filles sont de retour au taxi à 19h30.

Le retour à mon hôtel est accompagné d'un mal de tête qui est dû au manque d'hydratation et à la faim qui m'assaillent. Sans compter que la journée a été longue et épuisante.

Pour ce qui est des Israéliens, je reste quand même curieux de visiter leur pays. Le mix culturel de l'endroit est une drôle de mosaïque. D'ici là, je prends une pause de l'hébreu.

Météo Média et Bob Marley

2007-09-16T13:21:00.000-04:00

J'ai une courte annonce à faire pour ceux qui ont du temps à perdre. Sachez que je soumets maintenant des photos pour Météo Média, le poste de télé. Ainsi, il se pourrait que vous trouviez certaines de mes photos, à la fois sur mon blog et à la télé!

Pourquoi Météo Média? Simplement parce que j'ai un ami qui y travaille (Yan pour ne pas le nommer). Il m'a fait la suggestion de faire suivre mes paysages dotés de nuages ou de ciel bleu sur le site de Météo Média. Vous me direz que si mes photos paraissent à la télé, c'est arrangé avec le gars des vues. Eh bien, à ça je vous répondrai: pour une fois que je le connais le gars des vues!

Bonne météo!

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Une chronique trop courte demande un peu de bourrage... Voici l'extrait d'une conversation que j'ai eue avec un jeune Khmer alors que je visitais le site d'Angkor Wat au Cambodge.

Jeune Khmer: Hi, what's your name?
Jean-Marc: Hi, my name is Bob Marley?
JK: Where do you come from, Bob?
JM: I come from Africa.
JK: Do you want to buy something from me, Bob?
JM: I'll take some water.

Vous me direz que j'ai abusé de la naïveté et du manque de connaissance du jeune garçon. En effet, je ne peux pas le nier. Mais, je vais ajouter que la prochaine fois que les enfants passeront à l'Halloween avec la petite boîte rouge de l'Unicef (Fonds des Nations unies pour l'enfance): donnez généreusement! Les enfants du monde (et surtout du Cambodge) ont besoin de votre soutien pour avoir une meilleure éducation ;-)

Lima, Libido et Raquel

2007-09-03T20:56:00.000-04:00

Ça fait déjà plusieurs jours que j'ai quitté Montréal. J'ai pris l'avion le 23 août pour Lima. Après deux escales et 10 heures de vol, je me retrouve dans la capitale du Pérou. L'ambiance est différente de ma chère Montréal, comme vous pouvez le deviner. Toutefois, le paysage de cette grande ville ne me dépayse pas trop. Une grande ville, ça reste une grande ville.

J'ai passé suffisamment de temps à Montréal pour me réhabituer au confort et à la facilité de ma culture. La proximité de tout le monde à Montréal, de mes amis, de ma famille a été le plus grand réconfort. Un lit, ça reste un lit. Où que je sois dans le monde, je peux en trouver un. Je ne peux pas dire la même chose de ma famille et de mes amis.

C'est donc avec un engouement différent que je partais pour cette seconde partie de mon voyage. Moins stressé et plus confiant, mais en même temps moins excité et un peu mélancolique de savoir ce qui me manquerait dans quelques mois, sinon avant. Ce que mon enthousiasme de l'an passé m'avait empêché de voir et d'écouter.

Toutefois, je dois avouer qu'une fois plongé dans l'ambiance hispanophone et dans cette autre culture, la piqûre du voyage me reprend. Le sentier du voyage reprend tout son sens quand je le suis.

Pour ce qui est de Lima, ce n'est pas une ville particulièrement intéressante. C'est grand, voire trop grand, dangereux (dépendamment des quartiers) et c'est gris, trop gris. De cette ville, c'est ce dernier point qui retient le plus mon attention. La ville est grise 24 heures sur 24. Il n'y a que de rares percées de soleil dans cet océan de smog. C'en est déprimant.

Toutefois, je profite de ma première semaine pour me taper un cours super-intensivo d'espagnol. En cinq jours, je fais trente heures d'espagnol. Comme ça fait un an et demi que je n'ai pas pratiqué, les mots ne veulent pas sortir de ma bouche et chaque phrase est une bataille avec ma mémoire. Ainsi, ces cours sont l'antidote contre mon mutisme hispanophone.

Mon prof est la jeune Thémis. Une jeune prodige qui est entrée à 14 ans à l'université, alors que la normale péruvienne est entre 16 et 18 ans pour l'entrée dans la grande académie. Elle parle d'ailleurs un très bon anglais, en plus du français et de l'italien qu'elle connaît. Vous voyez le genre. Ah, j'allais oublier, elle est de plus avocate et dispose d'un second diplôme universitaire en éducation.

Entre mes cours d'espagnol, j'en profite pour sortir avec Anny, une Péruvienne que je rencontre grâce au site Couch Surfing (www.couchsurfing.com). Elle m'invite à passer une soirée en compagnie de ses amis. On danse jusqu'à 4h00 du matin sur des airs de salsa. Le lever n'est pas facile le lendemain!

La dernier jour de mes cours d'espagnol, la propriétaire de l'école invite les étudiants à dîner au restaurant. Son chum se joint à nous et je discute avec lui pendant le repas. Dans l'auto, en retournant à l'école pour la dernière partie des cours, je demande (en espagnol) à Antonio (le chum en question):

- Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
- Moi, je suis musicien.
- Ah, oui. Quel type de musique tu joues?
- Je joue du rock.
- Et t'as un groupe?
- Oui, il s'appelle Libido. Je suis le bassiste.

Et sa blonde d'ajouter: le groupe est très populaire. En fait, c'est l'un des groupes les plus populaires du Pérou. Antonio fait un mouvement vers le coffre à gants de l'auto pour en sortir quelques exemplaires du plus récent album du groupe. Il m'en laisse une copie.

Je reste surpris, le gars est vraiment chevere (cool en espagnol). Il ne s'enfle pas la tête avec sa popularité et reste sympathique. Plus tard, je parlerai de ma rencontre à quelques Péruviens qui resteront tous surpris de ma chance.

Le week-end suivant, je le passe chez Raquel, une autre Péruvienne que je rencontre grâce à Couch Surfing. Elle m'héberge pour le week-end et je suis entouré de sa mère Luz, de sa soeur Roxanna et de son amie Miriam. Le week-end est cool et relaxe. Je suis en pleine immersion hispanophone et je dois avouer que j'ai des moments où je sature. Mon cerveau n'arrive pas à traiter tout l'espagnol qui parvient à mes oreilles... Bon, une chose à la fois, je viens de me remettre à l'espagnol.

J'en profite pour leur montrer quelques jeux de cartes tels: Shithead, le beigne et la cuillère. Ça devait faire au moins dix ans que je n'avais pas joué à la cuillère! Et, si j'en profite pleinement pour pratiquer mon espagnol, Raquel et Miriam en profitent pour pratiquer leur français. Comme quoi, je ne suis pas le seul qui a le cerveau au travail.

Pour les remercier de m'avoir accueilli, pour le souper, c'est moi qui fais la bouffe. J'en profite pour faire une de mes (rares) spécialités: les coquilles au porc à la Juan Marco. C'est une recette originalement de ma mère. Je tiens à dévoiler mes sources, car je sais que plusieurs auront des doutes quant à mes capacités culinaires!

Le repas est un succès et je me fais d'emblée rebaptiser Puercolito (petit porc)! D'ailleurs le lundi venu, Miriam et Raquel en profiteront pour emporter les restants dans leur lunch.

Lima (23 août au 3 septembre 2007)

Retour au Québec

2007-07-18T21:04:00.001-04:00

Je suis arrivé à Montréal à 9h30 vendredi le 28 juin, après 9 mois et demi de voyage. J'avais un comité d'accueil pour m'attendre: ma mère Diane et son fiancé Albert, ma tante Aline, ma belle-soeur Natalie, mon neveu Nicolas (alors âgé de 6 semaines) et mes amis Yannick, Nathalie et Yan. Ça faisait chaud au coeur de revenir au Québec et d'être si bien accueilli. Ça faisait plus d'un mois que j'envisageais mon retour avec joie.

Mon expérience en Europe et en Asie a été à la hauteur de mes attentes. J'ai vécu une année extraordinaire, probablement la plus belle de toute ma vie, et malgré ça, je n'ai pu réprimer l'envie de revoir ma famille et mes amis. J'ai rencontré beaucoup de personnes avec qui je m'entends très bien, qui sont devenues des amis et avec qui je vais garder contact. Il reste que la famille et les amis de longue date, ça ne se remplace pas.

Mon arrivée à l'aéroport était accompagnée d'un sentiment étrange. Il faut dire qu'ayant terminé mon voyage en Inde et n'ayant pas aimé ce pays plus qu'il faut, je revenais au Québec avec un arrière-goût amer du dernier pays que j'ai visité. Par moments, l'Inde m'a exaspéré. Le bruit, la pauvreté, la saleté et les Indiens in-your-face qui pouvaient me coller à la peau comme des mouches ont eu raison de moi. À l'image de la Chine, l'Inde est un pays à la richesse culturelle phénoménale. Mais, tout comme en Chine, je n'ai pas su apprécier mon expérience pleinement. Ce ne sont pas des pays où je me suis senti exalté, loin de là.

Ceci dit, je ne regrette pas du tout d'être passé dans ces deux pays et d'ailleurs je ne les déconseille pas non plus. Ils étaient pour moi incontournables. Je ne pouvais pas éviter ces deux pays dans mon voyage autour du monde. Je me devais de visiter ces deux cultures titanesques. Maintenant, je sais à quoi ressemblent la Chine et l'Inde.

L'arrière-goût laissé par l'Inde n'était pas le seul facteur à créer ce sentiment étrange qui m'habitait. En fait, à mon retour j'ai été frappé par un choc culturel. Il faut comprendre que j'ai passé plus de six mois en Asie et qu'au cours de ces derniers mois ma perception du monde a changé en s'adaptant à l'environnement qui m'entourait. Si bien, que ma perception de la vie en général et de mon quotidien a été renversée progressivement au cours des derniers mois, sans que je ne m'en aperçoive trop.

À mon retour, c'est le Québec qui m'est apparu différent, parce que l'oeil avec lequel je le regardais s'est adapté à d'autres nuances au cours de la dernière année, à une autre réalité qui est aux antipodes de ce que l'on connaît ici. Tout était pour moi une source d'étonnement: le calme qui règne dans les rues et le manque d'agitation, l'ordre, l'organisation et les règles qui régissent notre société, l'absence de gens dans les rues à certaines heures du jour, la grandeur des espaces... Tout ce qui était normal pour moi avant mon départ est devenu une source d'étonnement.

Même si j'avais les deux pieds à Montréal, je me sentais encore en Asie. Joma était encore en Asie, il n'était pas encore revenu. Pendant les deux semaines qui ont suivi mon retour, je me sentais dans un no man's land. Joma était seul au milieu de nulle part. Peu à peu il a fini par quitter cet entre deux Asie-Québec pour permettre à Jean-Marc de réintégrer le Québec.

Si j'en parle tant, ce n'est pas pour exagérer le phénomène ou pour attirer la sympathie. C'est seulement pour démontrer que j'avais sous-estimé l'impact de mon retour.

Ma joie est grande d'être au Québec et de revoir tout mon monde. C'est d'autant plus une joie d'être ici qu'un nouveau venu dans la famille apporte un nouveau souffle à la vie, un peu comme l'a fait pour moi mon voyage.

Mon neveu Nicolas est venu me toucher au cours des dernières semaines. Il a fait vibrer ma corde familiale par ma fierté d'être oncle tout en me donnant le goût d'être père à mon tour. Si le voyage occupe une place importante dans ma vie, eh bien, la famille a une place tout aussi importante, sinon plus.

Dans quelques semaines, je prends la route de l'Amérique latine pour six mois. Ensuite, je vais m'installer en Australie à la recherche d'une job et d'une femme qui voudra bien d'un petit Nicolas!

Joma en Asie

2007-07-13T15:27:00.001-04:00

Au cours des derniers mois, je me suis déplacé constamment, ne restant que 10 jours au maximum dans la même ville. Je suis le genre de voyageur qui a la bougeotte!

Pour soutenir mes dires, voici les chiffres. Oui, oui, vous aurez bien lu. Voici les chiffres relatant le nombre d'heures que j'ai passées dans les différents moyens de transport.

Avions: 32 heures
Trains: 342 heures
Bus: 234 heures
Autos/taxis/scooters: 53 heures
Bateaux: 21 heures

Total: 682 heures, soit l'éqiuvalent de 28 jours et 10 heures

Détail intéressant, lors de mes déplacements j'ai passé la nuit à 22 reprises en transport. C'est ce qu'on appelle être sur la trotte! Avec tous ces chiffres, le terme globe-trotter prend tout son sens!

Pour vous aider à me suivre en Asie, voici les cartes de mes déplacements en Chine, en Indochine et en Asie (bout à bout).

Le visage des Indiens

2007-07-13T15:24:00.001-04:00

J'ai commencé à prendre les portraits des locaux au Cambodge. C'est une habitude que je suis content d'avoir prise. Il n'y a pas grand-chose de mieux que je puisse faire pour vous transmettre l'âme d'un pays. Un portrait c'est un visage, mais c'est aussi une histoire unique. Tout comme chaque individu est unique, tous les pays sont uniques.

En voyant ma photo et celle de mon frère, vous reconnaissez les ressemblances qui nous unissent par nos traits de famille et les différences qui sont les traits de nos caractères et personnalités différentes. Il en va de même pour les gens à l'intérieur d'un même peuple. Et à défaut de reconnaître des traits de famille, vous pourrez reconnaître les ressemblances à l'intérieur d'une même nation et voir à la fois la différence qui peut exister d'une ethnie à l'autre à l'intérieur d'un même pays.

Un visage, c'est une histoire. Une histoire unique. Chaque marque sur un visage, chaque trait évoque un passé à révéler, une histoire à conter, un avenir, des ambitions et des rêves à découvrir. À vous maintenant de rencontrer l'Inde à travers ces portraits. Ce que j'ai à vous offrir, c'est l'avenir de ce grand pays à travers ses enfants.

Une merveille en blanc

2007-07-13T15:23:00.001-04:00

Pendant mon voyage, j'ai eu la chance de visiter un bon nombre de sites impressionnants: la tour Eiffel, le musée de l'Ermitage, la muraille de Chine, Angkor Wat et j'en passe. La liste est longue et au fur et à mesure que la liste s'allonge on pourrait imaginer que l'émerveillement décroît. J'ai complété ma liste en Inde par la visite du Taj Mahal.

Malgré le fait que j'avais déjà vu auparavant le Taj en photos une bonne cinquantaine de fois, si ce n'est pas plus, je suis resté estomaqué. Ce monument est impressionnant. À première vue, il s'impose sur le ciel de toute sa splendeur. Il paraît comme une porte qui donne sur l'au-delà.

C'est d'ailleurs pour sa défunte (deuxième) femme que le shah Jahan a fait construire ce mausolée impérial. En témoignage de son amour, il lui a fait construire la tombe la plus grandiose par sa beauté et sa grandeur de la planète. La légende veut que tous les cheveux du shah soient passés au blanc en une nuit tellement son chagrin était grand.

Le monument est fait principalement de marbre blanc qui est d'une splendeur éclatante au soleil. Il a pris 16 ans à construire et nécessité le travail de 20 000 hommes et la contribution de 1 000 éléphants. Le marbre est venu des quatre coins de l'Asie pour la construction du mausolée.

Agra - 27 juin 2007

In the desert on a camel with no name!

2007-06-26T10:22:00.000-04:00

Après les rats à Deshnok, j'ai poursuivi mon chemin dans le Rajasthan, cet État désertique. La température est chaude et sèche, comme vous pouvez l'imaginer. Alors que je voyage en train, je suis témoin d'une tempête dans le désert. Le vent soulève un épais nuage de sable qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Le ciel n'est pas visible.

Mon trajet m'amène à Jodhpur, la ville bleue. Par tradition, les bramanes pouvaient peindre leur maison en bleu, comme signe distinctif. Aujourd'hui, toutes les maisons peuvent être peintes en bleu, peu importe la caste de ses habitants. Les castes tiennent toujours une place importante au sein de la vie hindoue.

Ce qui m'amène à Jodhpur c'est le fort de Mehrangar. Ce fort à l'allure impressionnante semble prêt à relever le défi de quiconque veut l'assiéger. Il a d'ailleurs été mis à l'épreuve à quelques reprises.

À l'instar du fort de Mehrangar qui a été testé, ainsi le sera ma vigilance. J'entends par là qu'un requin indien me guettait pour tenter de m'arracher quelques dollars sous une forme ou une autre.

Je vais prendre une bière en soirée avec un Indien que j'ai rencontré pendant la journée. Alors que la discussion devient amicale, les bières aidant à détendre l'atmosphère, il me dit qu'il veut me faire un cadeau. Il me donne des tablas, des tambours indiens. En échange il me propose de lui envoyer des CD de musique de chez moi. Après m'avoir demandé si je pourrais prendre ces tablas dans mon sac-à-dos, qui sont aussi embarrassants qu'une batterie de cuisine, et que je lui aie répondu par la négative, il me dit: "Il n'y a pas de problème, je peux te les expédier. Mais, je vais seulement te demander une chose, c'est de payer soit pour l'expédition ou pour la boîte de bois que je vais faire fabriquer pour permettre l'expédition".

À ce moment, j'en ai un peu marre d'être sur mes gardes et de me protéger d'éventuels requins. En même temps, je me dis que les gens qui m'approchent pleins de bonté ne peuvent pas tous être des escrocs et que ça vaut le coup de prendre une chance. Question de ne pas devenir parano.

Je lui dis que j'accepte et que je paierai les 1 400 roupies (35$) que coûte l'expédition. On se donne rendez-vous pour le lendemain matin.

Une fois de retour à mon hôtel, je me remets à penser à tout ça. Je lui donne 1 400 roupies et je ne saurai qu'à mon retour au Québec si je pouvais lui faire confiance. Mon épisode dans la maison de thé en Chine, où on m'avait escroqué pour 300$, m'est toujours resté en tête. Je décide que malgré mon désir de faire confiance aux gens, je ne veux pas laisser la chance à un escroc de me rouler une fois de plus. Que ce soit pour 300$, 35$ ou 0,25$, ça n'arrivera plus.

Alors que je ne suis pas à 100% sûr des intentions de ce requin potentiel, je m'adresse au gérant de mon hôtel pour lui demander ce qu'il en pense. Il me confirme ce que je pressentais. Il m'a même décrit le requin. Il le connaît et le méprise. Ce type et ses frères ont plusieurs types d'arnaque qu'ils essaient sur les touristes. Je suis une de leurs proies et ils ont plusieurs façons de rouler les gens. Il m'a nommé plusieurs de leurs arnaques. Elles sont bien rodées.

Dans ma chronique sur mon histoire de thé à Pékin, je vous faisais part de ma naïveté qui m'avait rendu aveugle devant l'arnaque. Aujourd'hui, je suis content de constater que cette naïveté a des limites et qu'elle est compensée par mon expérience. Alors, la bonté gratuite en voyage, non merci! Il y a souvent anguille sous roche et il n'y a pas de raison suffisante pour laquelle je devrais croire quelqu'un que je ne connais pas "qui me veut du bien".

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Je suis heureux de laisser le thé et les requins derrière moi pour me rendre à dos de dromadaire dans le désert. Je suis à Jaisalmer quand je décide de partir pour deux jours en safari désertique.

Je suis en compagnie de Vicky (Anglaise), Maria (Anglaise) et d'un Français dont j'ai oublié le nom après les quatre semaines que j'ai prises pour composer cette chronique. Le type est sympatique et ce n'est pas parce que je le trouvais insignifiant que j'ai oublié son nom. Mais pour les besoins de la cause, pour lui donner une âme, appelons-le Fabrice! Je les ai rencontrés à l'intérieur du fort de Jaisalmer et nous ne savions pas que nous serions sur le même safari.

Notre désert n'a pas tout à fait les allures du Sahara. Sauf en un endroit, nous ne voyons pas de dunes de sable. Mais, la végétation peu abondante, le sol sec et la chaleur torride viennent justifier l'utilisation du mot désert pour décrire ce lieu. Les dromadaires que nous montons sont les bêtes toutes désignées pour nous porter en ces terres arides.

Lors de nos pauses, nous en profitons pour boire de l'eau. Toutefois, à l'exception d'une gourde qui nous permet de garder l'eau d'une fraîcheur discutable, le contenu de nos bouteilles augmente en chaleur au fur et à mesure que le soleil monte dans le ciel. Dans bien des cas, l'eau est très chaude. Elle est tellement chaude qu'elle ne rafraîchit pas. Je dois quand même la boire, sinon je risque la désydratation. Lors de ma première journée, j'ai dû en boire cinq ou six litres.

Le soir venu, on s'installe sur des dunes de sable pour y passer la nuit. On mange du poulet que nous avons acheté vivant la journée même et que nos guides nous ont fait cuire pour souper. C'est moi qui ai choisi le poulet. C'est la première fois que je mets un animal à mort, que je choisis de mettre fin à un destin pour nourrir le mien. Vous me trouverez peut-être ridicule, mais ça m'a fait drôle. Habituellement, quand je mange du poulet, je n'ai pas à choisir, il est déjà mort.

On passe la nuit à la belle étoile sur les dunes. Vicky sursaute au moindre mouvement par peur des serpents et des scorpions. Les affirmations de nos guides sur l'absence de ces bestioles dans la région n'y changent rien. Elle dormira en espérant voir un jour nouveau se lever. Bon ok, j'en mets un peu. Elle a peur, mais n'est quand même pas terrorisée.

Le lendemain on se lève à 5h30, en même temps que le soleil, pour éviter de faire route sous la chaleur du zénith. Notre journée commence tôt. La route du retour sera longue et exténuante alors que nous serons sur nos montures pendant presque cinq heures sous la chaleur du soleil levant. J'ai l'impression de participer à un marathon à dos de dromadaire. En tant que Québécois, je ne suis pas fait pour être soumis à autant de chaleur.

De plus, de tous les dromadaires, je suis tombé sur le plus têtu. Il s'arrête en chemin pour bouffer des branches d'arbre ou des feuilles, il ne suit pas mes directives et me fait subir sa mauvaise humeur. Quoiqu'avec toute cette chaleur, c'est peut être moi qui suis de mauvaise humeur. Il ne se gêne pas pour passer le plus près possible des arbres et de leurs branches, de sorte que je me heurte à celles-ci. Quel imbécile! Laissez-moi vous dire que je n'ai pas beaucoup de sympathie pour mon dromadaire et c'est avec joie que j'en descends en lui annonçant qu'entre lui et moi c'est fini.

Quelques heures après le safari, je suis de retour à mon hôtel où je profite d'une douche avant de prendre le train pour Delhi, ma dernière destination avant de retourner à Montréal.

À Delhi, je ne fais rien de spécial pendant trois jours, sinon relaxer le plus possible. Je prends une journée pour faire l'aller-retour à Agra et visiter le Taj Mahal.

I think I saw a rat!

2007-06-18T10:07:00.000-04:00

À force de visiter l'Inde, il y a une chose qui revient: c'est une terre riche en possibilités. J'entends par possibilités tout ce qui peut frapper l'imagination. Ce que je veux dire, c'est que si vous imaginez un truc bizarre qui se pourrait, c'est probablement en Inde que ça se réaliserait. C'est un pays à l'allure chaotique. La porte est grande ouverte pour les plans bric-à-brac.

En contraste, l'hindouïsme est une religion riche en possibilité, elle enveloppe un panthéon imposant de dieux. On les compte par millions! Rien de moins. Il y a même des dieux vivants en terre indienne: Saï Baba, un gars avec un afro plus imposant que celui de Jimi Hendrix et Amma, la mère aimante de tous les Indiens qui aurait embrassé un cobra parmi ses hauts faits. Fear-factor n'a qu'à se prosterner devant ces deux piliers hindous! Vous ne serez pas étonné d'apprendre que Saï Baba et Amma ont des millions de dévots dans un pays qui compte plus d'un milliard de têtes.

Vous ayant cité l'Inde comme une terre de possibilités et la richesse de sa principale religion, il y a pourtant une chose que je n'avais pas vu venir. Dans l'État du Rajasthan, il y a un temple dédié aux rats. Mon incrédulité et ma curiosité l'ont emporté sur ma répugnance et je suis passé dire bonjour à la meute de rongeurs!

Le temple est situé dans la petite ville de Deshnok, en plein milieu du désert, où il n'y a pas grand-chose à voir. C'est non sans appréhension que j'ai laissé mes sandales à l'entrée. Les temples se visitent nu-pieds!

Des rats, il y en a partout. Ils sont par dizaines regroupés dans des coins à dormir ou à manger. Ils ne sont pas attrayants et ressemblent aux rongeurs porteurs de maladie que je me suis souvent imaginés. Mais, malgré ma peur avant d'entrer, ils sont plutôt inoffensifs. Accablés par la chaleur, ils se reposent à l'ombre et prennent un bain pour se rafraîchir. Ils n'ont pas l'allure de bestioles maléfiques. Bien au contraire, ils sont sacrés. Ils sont les âmes de conteurs indiens.

Il y en a un qui est venu me saluer en me frôlant l'orteil. Il semblerait que ça porte chance.

Dans la gueule de la vache

2007-06-13T09:33:00.000-04:00

Ayant de la suite dans les idées, je visite la source du Gange. C'est 6 heures de bus et 5 heures de taxi pour me rendre à Gangotri. Tout au long de la route en montagne, de nombreux panneaux visent la sensibilisation des Indiens sur la route: License to drive, not fly ; Life is a journey, complete it ; Better be late than latter ; Speed with safety.

Je me rends à Gangotri en compagnie d'Ela, Shahir et Uval (trois Israéliens). Notre objectif est le glacier de Gomuk, mieux connu sous le nom de la gueule de la vache... de laquelle s'écoulent les eaux du Gange.

La température est clémente (entre 5 et 25 degrés) selon l'altitude et le temps de la journée. Il faut deux jours de marche pour se rendre au glacier et revenir. Toutefois, je prends une journée de plus pour pousser plus loin l'exploration. Je pars vers le village de Tapovan. Mais, en chemin je fais fausse route et me retrouve loin de mon objectif. Je dois faire demi-tour.

La marche vers le glacier et la gueule de la vache m'amène à 3800 mètres. En poursuivant mon exploration, j'ai dû monter jusqu'à 4400 ou 4600 mètres. Les paysages sont splendides et les touristes étrangers sont rares. Un bien beau trek.

Oh my Shiva!

2007-06-13T09:26:00.000-04:00

Varanasi est l'une des villes sacro-saintes de l'Inde. Elle est située sur la rive du Gange. Ce dernier, c'est le fleuve sacré du pays. C'est la promesse du nirvana pour tout défunt ayant ses cendres répandues en ses eaux. Dans la tradition hindouiste, le Gange est si puissant qu'il brise le cycle des réincarnations. C'est le ticket pour le paradis.

En attendant le paradis, la vie suit son cours à Varanasi. Les vaches se mêlent au flux des gens et s'installent partout où elles peuvent. Elles ont tous les privilèges. Elles mangent, boivent et dorment partout. Elles ont la bénédiction de Shiva, le dieu de la destruction. Il ne faut pas se méprendre, Shiva est un bon gars. Ce n'est pas un démon. Il ne fait que détruire pour laisser la place à la création.

Comme il y a des vaches partout, il y a aussi de la merde partout. Je ne veux pas dire que l'Inde est un merdier... mais disons que je regarde constamment où je mets les pieds. Toutefois, les Indiens sont des recycleurs hors pair. Ils récupèrent les excréments sacrés pour en faire des galettes (no joke!) qu'ils laissent sécher sur les murs. Ces galettes serviront de combustible pour alimenter des feux.

On m'a prévenu de la chaleur torride de l'Inde au mois de juin. Tous les jours, le mercure dépasse les 40 degrés. Le sommet de la semaine est 43 degrés. Tout à fait écrasant! C'est simple, je bois 4 litres d'eau par jour. Pendant la nuit, lorsque le ventilateur s'arrête pour panne de courant, je me réveille quasi instantanément en suant à grosses gouttes.

L'héritage religieux ainsi que socio-culturel de l'Inde est observable à partir des ghats. Ces derniers sont des lieux de rencontre en bordure du fleuve. Ils sont principalement constitués de marches descendant des rues de la ville jusqu'au fleuve.

Les plus particuliers de ces ghats sont ceux où les corps des morts sont brûlés. Peu après le décès, les proches de la famille amènent le corps au bord du Gange pour le faire brûler. Le processus dure trois heures. C'est plutôt particulier, pour ne pas dire complètement déboussolant. Car tout se fait sous les regards (respectueux) des passants. Les photos sont interdites!

Finalement, en compagnie d'Esmé (on s'est rejoint à Varanasi), je visite le temple Vishwanath. Par un processus douteux que l'on a encore de la peine à s'expliquer, on entre séparément dans ce temple qui est fermé aux non-hindous. Je dois avouer qu'à chaque pas que je fais en compagnie de la foule d'Indiens, je me demande ce que je fais là. Les contrôles sont nombreux et je me demande à chaque fois comment ça se fait qu'on me laisse passer. En bout de ligne, je me sens tellement pas à ma place, que je me précipite vers la sortie pour laisser la place aux véritables adorateurs. J'espère que je ne me suis pas attiré du mauvais karma avec cette expérience ;-)

Jean-Marc, Jean-Make, John et Joma

2007-06-02T09:46:00.000-04:00

Alors que j'étais à Bangkok pour quelques heures, j'en ai profité pour me faire faire des habits (cheap, cheap for you my friend!). J'ai demandé une livraison à Montréal. Plus tard, mon frère m'a confirmé que les habits pour Jean-Make sont arrivés.

Je n'aurais jamais cru que mon nom était difficile à prononcer. Mais depuis que je voyage, la preuve est faite et refaite, Jean-Marc, ce n'est pas facile. Juste avec les autres voyageurs, je dois souvent me répéter à plusieurs reprises. Et avec les Asiatiques, c'est peine perdue. Les r, ils ne connaissent pas. Alors dans le Sud-Est asiatique, j'ai troqué Jean-Marc pour John.

Plus tard, au Népal, je suis revenu à Jean-Marc dans l'espoir que ce n'était pas une cause perdue. Toujours rien à faire. Alors, j'ai opté pour une version orientale de mon nom: Joma. Ça sonne comme Jean-Marc (avec de l'imagination) et c'est plus cool que John.

One, Two, Oh my God!!!

2007-05-22T10:29:00.000-04:00

J'ai toujours eu la trouille de faire un saut en bungy. Mais, ayant le cerveau un peu détraqué ces temps-ci, je me suis lancé dans le vide (vidéo à l'appui).

Pour ceux que ça intéresse, le saut est de 160 mètres. C'est le deuxième plus haut au monde (le Népal est deuxième derrière la Suisse). C'est trois secondes de chute libre avant que l'élastique ne ralentisse la descente... c'est long, très long!

Je n'ai jamais crié aussi intensément de toute ma vie! Cardiaques s'abstenir.

Le portrait des Népalais

2007-05-08T07:04:00.000-04:00

Dans le même ordre d'idées que j'ai fait le portrait des Cambodgiens et des Laotiens, voici celui des Népalais. Vous pourrez reconnaître les influences indiennes et tibétaines.

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L'équipe

2007-05-08T06:55:00.000-04:00

Je vous présente en quelques photos les randonneurs de notre expédition. Nous sommes tous en voyage solo pour un bon bout de temps. Nous nous sommes rencontrés en chemin. Des atomes crochus nous unissent.

Je n'ai malheureusement pas de photos de Aviad, Bohaz et Chang.

Nikki (Nicolien) est Hollandaise et a 24 ans. Elle voyage depuis 4 mois.

Tobi (Tobias) est Allemand et a 23 ans. Il voyage (on-and-off) depuis 3 ans.

Kai est Australien et a 26 ans. Il voyage depuis un mois et demi et sera parti pour environ un an.

Esmé est Anglaise et a 27 ans. Elle voyage depuis trois mois et compte voyager pendant 6 mois.

Si j'ai besoin de me présenter, je me demande bien comment vous êtes arrivé sur cette page! Ça fait 8 mois que je voyage et je compte bien voyager pour 8 autres mois, incluant un bref retour au Québec.

Voici l'équipe réunie... du bien bon monde!

Le tour de l'Annapurna

2007-05-08T06:53:00.000-04:00

Le trek de l'Annapurna est reconnu comme l'un des plus beaux au monde. Les paysages sont époustouflants et font honneur à la réputation du massif. Il ne faut faire que quelques pas pour observer toute la splendeur de la nature himalayenne.

Celle-ci est très diversifiée. Les paysages changent selon l'altitude. Au point de départ, au village de Besi Sahar (800 m), la végétation est luxuriante. En se dirigeant vers le point culminant de Thorung La à 5 416 m, les paysages changent drastiquement pour laisser la place à un désert de cailloux et de neige. Thorung La est connu comme étant le point de passage le plus élevé du monde. En général, pour dépasser cette altitude, il faut faire de l'alpinisme.

Mon amour pour le Népal est instantané. La folie des montagnes s'empare de moi peu après mon arrivée à Katmandou. C'est la deuxième fois pendant mon voyage (la première étant St-Petersbourg) qu'une joie exaltante s'empare de moi parce que je suis dans un pays dont j'ai rêvé depuis si longtemps. Le charme de l'Himalaya est à son plus fort.

Je fais l'achat de mon équipement en attendant Esmé, une Anglaise que j'ai rencontrée dans le bus de Vientiane (Laos) vers Bangkok (Thaïlande). Nous nous sommes donné rendez-vous à Katmandou puisque nous partageons le même projet de trek, celui de l'Annapurna. De plus, faire un trek seul est déconseillé, en cas de blessure, un compagnon peut être salutaire.

On me dit qu'à Katmandou les Népalais sont comme les Indiens, c'est-à-dire in your face! Les phrases les plus entendues sont Hello my friend! What are you looking for? Come and have a look. Tell me your price. Good price for you, good price for me. Ça n'arrête pas. Ils en sont essoufflants. Ils ne sont pas agressifs, ils sont simplement collants. Tant qu'ils ne sont pas dans mes bobettes, ils ne me lâchent pas! Heureusement qu'ils font tout ça en restant sympatiques et en gardant le sourire, ça permet de virer tout ça en joke.

Ça donne un cachet tout particulier à la ville. Du moins au quartier de Tamel. C'est le coin touristique de Katmandou. Tous les trekkers s'y rencontrent pour coordonner leur voyage avec des agences ou pour faire leurs achats avant le grand départ.

Une fois Esmé arrivée à Katmandou, je mets fin à mes derniers préparatifs et on prend le bus vers Besi Sahar. On se fait accrocher à notre sortie du bus par un gérant d'hôtel douteux.

En soirée, il propose (indirectement) à Esmé un plan du genre: Est-ce que tu m'épouserais pour 10 000$ pour que je puisse aller travailler en Angleterre? Certains voient l'argent comme une solution pour tout! Mais, Esmé n'est charmée ni par l'homme, ni par l'argent. Après la nuit dans l'établissement du douteux, on commence notre trek en direction du village de Ngadi.

On fait à peine quelques pas dans la direction du parc de conservation de l'Annapurna que l'on reste surpris par la beauté du paysage. Et ce n'est que le début! Le Népal est devenu rapidement un de mes pays préférés, peut-être même celui que je préfère entre tous. Il faut être sur place pour admirer la nature et les montagnes et voir combien c'est grandiose.

Les deux premiers jours, on est bouche bée devant cette beauté spectaculaire. On a l'impression de n'avoir jamais rien vu d'aussi beau. Il faut simplement contourner une montagne pour apercevoir un paysage qui dépasse en beauté le précédent! Les montagnes sont hautes et massives et on ne se doute pas de la distance qui nous sépare d'elles.

La première fois que l'on aperçoit le pic de Manaslu (8 050 m), on a l'impression qu'il est de l'autre côté des montagnes qui le devancent. En fait ces petites collines ont une altitude de 2 000 ou 2 500 m et Manaslu de notre point de vue semble à peine plus haut, malgré son pic enneigé. En fait, en regardant sur une carte, on constate que Manaslu est situé à 25 ou 30 Km du village dans lequel on se situe! On prend alors conscience de la grandeur. C'est inimaginable!

En chemin, on fait la rencontre de deux autres groupes de trekkers. Le premier est composé de Nikki (Hollandaise), Tobi (Allemand) et de Kai (Aussie). Le second est composé de deux Israéliens: Aviad et Bohaz. On se croise à plusieurs reprises tout au long du trek et la chimie est bonne.

En fait, on s'entend tellement bien que l'on se retrouve de village en village pour dîner ou pour dormir dans la même guesthouse. Après quelques jours, on finit par voyager ensemble et par faire équipe. Aviad et Bohaz resteront quelques Km derrière alors qu'ils doivent respecter le sabbat et ne pas marcher le samedi, ce qui les retarde.

Le trek de l'Annapurna compte 210 Km et se fait en 14 à 16 jours. Le point de départ est à 800 m et le point culminant (Thorung) est à 5 416 m. Il faut une journée d'acclimatation au village de Manang (3 400 m) pour éviter le mal de l'altitude.

Avec l'altitude, la règle est simple: plus l'on monte, plus l'air est rare et plus les pas sont difficiles. La différence se fait bien sentir au-dessus de 3 000 m, où un rien vous essouffle. Monter les escaliers deux par deux, ça devient du sport (no joke!).

La nuit que nous passons à 4 400 m, avant le passage de Thorung, notre respiration est haletante. Je respire profondément et lourdement. La récupération n'est pas à son meilleur, je préférerais quasiment marcher que dormir! La température est passée graduellement de 20-25 C en basse altitude à -3 à 5 C en haute altitude (entre 4 000 et 5 400 m). J'ai donc ma tuque et mes mitaines.

Le jour 9, avant l'ascension vers le passage de Thorung (jour 10), Tobi ne se sent pas bien. Il vomit et a la diarrhée. Il ne mange quasiment pas. On est tous inquiets de son état de santé. On remet en question la suite des événements.
On est résolu à franchir le passage de Thorung, mais nous ne pouvons prendre de risques trop grands.

Après quelques discussions où chacun fait valoir son point de vue, on prend chacun la décision de rester ensemble et de ne pas se séparer. On attend le lendemain pour voir comment se sentira Tobi. Notre équipe est soudée.

Le jour 10, Tobi ne se sent pas beaucoup mieux. Il faut le comprendre, son système n'a rien absorbé (ou rien gardé) dans les dernières 24 heures, sauf une soupe. Sachant que son sort ne s'améliorera pas en peu de temps, on se tourne vers lui en lui disant que s'il veut rester une journée de plus sur place, on le soutiendra et restera avec lui.

Après discussions et réflexions, on envisage de faire la montée de la façon suivante: Kai et moi, qui portons déjà nos sac à dos de 10 Kg, allons porter le sac de Tobi. Il n'aura qu'à avancer à son rythme et à se reposer en chemin au besoin.

De notre côté, Kai et moi on joue les mules tour à tour en prenant le sac de Tobi. Notre corps est mis à contribution entre 4 400 m et 5 416 m. On se partage 1 000 m de montée en altitude avec l'oxygène qui se fait rare. Aucune course possible, on avance un pas à la fois, en prenant soin de garder un rythme lent.

En chemin, nous avons souvent vu des porteurs. Ceux-ci portent les sacs de touristes ou encore portent de la marchandise d'un village à l'autre. Ils sont tout simplement impressionnants. Certains portent des charges pouvant aller jusqu'à 80 Kg, et ce, sur plusieurs kilomètres. Le plus impressionnant, c'est que ces charges sont retenues à l'aide de sangles par leur tête. Leur force physique et leur endurance sont prodigieuses. Il faut connaître la raréfaction de l'oxygène pour savoir à quel point nos capacités physiques sont diminuées en altitude. Leur mérite n'en est que plus grand. Ils ont tout mon respect!

On atteint le point culminant de notre trek après 4 heures de marche. Tobi a réussi son ascension sans trop de difficultés et se sent d'attaque pour la descente de 1 600 m d'altitude vers notre point de repos à Muktinat. Il reprend son sac et nous fait part de toute sa gratitude à Kai et moi. L'équipe est restée soudée et notre moral et notre bonheur n'en sont que meilleurs.

En descendant, c'est à mon tour d'expérimenter des difficultés. Une douleur au genou gauche se fait sentir pendant cette descente à pic. J'ai du mal à suivre la cadence et je prends du retard sur les autres. L'arrivée à Muktinat est la bienvenue et le repos espéré me fait du bien.

Toutefois, la douleur est persistante pendant les deux jours suivants. Kai et Tobi se portent volontaires pour me dépanner et prendre une partie du contenu de mon sac. Je leur en suis reconnaissant. Mais, après deux autres jours à marcher, mon genou ne se porte pas mieux, et ce, malgré le support d'une attelle que Chang (Taïwanais) me prête. Sa générosité me touche, mais malgré ce support inattendu, mon genou me donne le signal que le trek doit prendre fin. Les 130 Km que j'ai parcourus ont raison de ma persévérance.

C'est en laissant toute l'équipe poursuivre sa route vers Naya Pul, la fin du trek, que je prends l'avion depuis Jomson vers Pokara, où l'on se rejoindra. D'ailleurs, en me dirigeant vers l'aéroport, j'ai le bonheur de croiser Aviad et Bohaz, qui nous suivaient en retard d'une journée.

Si certains détails m'échappent, vous les retrouverez probablement dans les photos!

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Le Nouvel An bouddhiste

2007-04-22T02:21:00.000-04:00

Après l'épopée en scooter, nous passons une semaine à Vientiane, la capitale du Laos. Nous retrouvons Marie-France et nous installons dans le quartier touristique (alias de backpackers). Vientiane doit être une des capitales les plus tranquilles du monde. La population de la ville est de 260 000 habitants et il y a un couvre-feu qui oblige les bars à fermer à 11h30. Seulement certains endroits restent ouverts jusqu'aux petites heures du matin, j'imagine que des pots-de-vin y sont pour quelque chose.

Toutefois, nos premières journées sont marquées par la diarrhée, encore et toujours présente. En fait, c'est plus que ça. Becky, Katy et moi sommes victimes d'empoisonnement alimentaire. Rien de grave, on passe la journée (et même plus dans mon cas) alité. Pour ma part, je suis aussi déshydraté et j'ai une amygdalite qui refait surface (la deuxième depuis le début de mon voyage). Trois jours de repos et une visite chez un médecin laotien, qui parle français, me remettent sur pied.

Mais en toute honnêteté, le peu de temps que j'ai eu pour moi, je l'ai passé sur Internet pour mettre mon blog à jour. Plusieurs d'entre vous ont noté mon retard. Ainsi, je ne vois pas grand-chose de Vientiane. Elle est "same, same, but different" que Phnom Penh.

Cette dernière expression, on la voit et l'entend partout dans le Sud-Est asiatique. Elle est utilisée à toutes les sauces pour faire des comparaisons. "Which one is better?", "It's same, same, but different." C'est toujours drôle à entendre et ça comble beaucoup de trous pour ceux qui ont peu de vocabulaire en anglais.

On poursuit vers Vang Vien pour les quatre jours suivants, après un trajet en bus avec Lao-Schumacher comme conducteur. Quel débile! Dans les courbes, on sentait le bus pencher sur les côtés. Mais, le mec est à la hauteur et il nous mène à bon port.

Vang Vien c'est le paradis pour faire le party en plein après-midi. Il y a une rivière que l'on peut descendre sur une trip en buvant une bière. En plus, on s'arrête en chemin sur le bord de l'eau pour attraper une corde et jouer les Tarzan en tombant dans l'eau. Les plus hautes plates-formes nous permettent de prendre suffisamment d'élan et de nous laisser tomber de huit mètres de haut. Le divertissement est au rendez-vous.

On en profite aussi pour faire une balade à vélo et visiter des grottes. Le paysage est enchanteur comme le reste du Laos rural.

Le 13 avril, on prend la route de Luang Prabang. On a choisi cet endroit pour fêter le Nouvel An bouddhiste (a.k.a Water Festival, Bpee Mai en laotien). Se joignent à nous: Jocelyn (Québécois) que l'on a rencontré sur place et Graham (Californien), qui était dans notre mini-bus.

La célébration commence lentement le 13 et se poursuit jusqu'au 16 inclusivement. La festival est simple, tout le monde s'asperge d'eau de la tête aux pieds. Pendant ces trois jours je prends une vingtaine de douches, si ce n'est pas plus.

L'ambiance est à la fête, le plaisir est au rendez-vous et toutes les occasions sont bonnes pour arroser quelqu'un. Pas besoin de se connaître pour échanger un jet d'eau avec un pistolet du genre Supersoaker. Tout le monde est dans le coup et personne n'est épargné. Même la police, les moines et les personnes âgées y goûtent. Il n'y a pas beaucoup de monde pour faire la moue dans cette euphorie aquatique.

Je passe les trois jours (14-15-16) dans cette fontaine urbaine. Même mon passeport que j'ai enveloppé dans un sac de plastique passe au bat. La moitié des étampes ne sont plus visibles! Malgré ce détail, je lève mon verre à ce festival qui est de loin le plus joyeux et le plus amusant auquel j'ai participé. Tout le monde a le sourire, tout le monde participe et il y a une euphorie contagieuse.

Pour ajouter de la couleur au festival, certains utilisent du colorant rouge ou bleu pour colorer l'eau. Une version tout en contraste veut que l'on utilise la graisse noircie des casseroles de cuisine pour se barbouiller le visage de noir ou de la farine pour se saupoudrer de blanc. Recommandé par l'ordre des dermatologues laotiens!

Mon passage à Luang Prabang est certainement un des moments les plus forts de mon passage au Laos. Je suis content d'être passé par là pour cet événement qui n'a lieu qu'une fois par année. Ça valait définitivement la peine que je recule mon séjour au Népal pour participer à un instant de bonheur collectif.

Pour la suite, je fais mes adieux aux filles. Becky reste encore quelques jours au Laos avant de passer au nord de la Thaïlande, Katie et Marie-France prennent le chemin de la Chine pour se diriger vers le Tibet. De mon côté, je prends la route vers Bangkok pour prendre mon avion pour Katmandou au Népal. Ça fait bizarre de quitter les filles alors que j'ai passé un mois en leur compagnie, quasi 24/24. On a eu plusieurs bons moments ensemble et j'en garde un très bon souvenir. Grâce à elles, mon voyage au Laos a été hautement agréable.

Pour la suite, en trois jour je mets les pieds en quatre pays différents: le 17 je suis à Vientiane au Laos, le 18 à Bangkok en Thaïlande, le 19 à Dacca au Bengladesh (pour mon transit de 12 heures en avion) et plus tard dans la journée, j'arrive à Katmandou au Népal.

Alors que je passais de Vientiane vers Bangkok, je rencontre Esmé (Anglaise) et elle aussi se dirige vers le Népal. On a tous les deux comme projet de faire le trek de l'Annapurna, alors on se donne rendez-vous à Katmandou, où règne une tout autre ambiance que le Sud-Est de l'Asie. L'ivresse est dans l'air.

(Vientiane - 1er au 8 avril 2007)(Vang Vien - 9 au 12 avril 2007)(Luang Prabang - 13 au 15 avril)

The loop!

2007-04-08T11:04:00.000-04:00

Après le plateau Bolaven, je suis resté avec le goût de liberté que procure une balade en scooter. Ainsi, en compagnie de Becky et Katie (Canadienne), je me lance sur les routes poussiéreuses de la province de Khammouan. Marie-France restera derrière, retenue par la diarrhée et la déshydratation.

Même si les sujets de merde sont rarement populaires, je dois faire une confession de voyageur: on parle souvent de diarrhée! La raison est simple, sans tomber malade à chaque fois, il est fréquent d'avoir des problèmes de tuyauterie. Alors, un peu comme on se demande au Québec "Comment va ton rhume?" eh bien, entres voyageurs c'est "Et puis ta diarrhée?".

Mais bon, Marie-France n'est pas la seule à vivre les désagréments des tropiques, j'y ai moi-même goûté plus souvent que je ne l'aurais souhaité. Ça nous empêche pas d'apprécier pleinement notre expérience, exception faite des rares moments où on doit rester alité.

Ainsi, sur une note plus intéressante, je pars faire la boucle qui s'étend sur 500 Km autour de la province de Khammouan, avec comme points de départ et d'arrivée la ville de Tha Khaek. Le point d'intérêt principal se situe au centre de la boucle. Il s'agit de la grotte Konglor.

À peine quelques kilomètres parcourus à la sortie de Tha Khaek que le paysage s'annonce de toute beauté. Les montagnes saillantes s'élèvent majestueusement et donnent un relief impressionnant au paysage. On s'arrête à plusieurs reprises pour observer des chutes d'eau, des grottes ou les paysages panoramiques. Le spectacle est envoûtant et la conduite est libératrice.

Katy a emmené sa tente et on fait du camping en chemin. On arrose notre première soirée de Lao-Lao (alcool de plus de 50%) et on danse comme des cons autour du feu en improvisant des chants. C'est cool d'être creux dans le bois et de pouvoir faire du bruit sans réserve!

Le lendemain est plus pénible et on reprend notre chemin sur la route cahoteuse. Plus que jamais, on mord la poussière alors que des camions nous dépassent et soulèvent d'épais nuages de sable. Je prends le look d'un guerillero des Chiapas pour faire face à l'épreuve. J'ai un bandana qui me cache le nez et la bouche. Becky et Katie s'entourent la tête et le visage d'un foulard. On dirait des femmes du désert.

La route sinueuse en montagne n'est pas de tout repos. Je change constamment de vitesse pour faire face aux pentes abruptes. Ayant le poids de Katie en plus du mien, le scooter travaille fort pour nous faire avancer. Il faut dire qu'il n'est pas conçu pour ce genre de route, un motocross relèverait mieux le défi.

À notre quatrième journée nous arrivons finalement à la grotte. Le seul moyen d'y accéder est par bateau. En fait, on traverse la grotte qui s'étend sur 7 Km de long sous la montagne. La grotte est immense. Par endroits le plafond atteind plus de 30 m, voire 50 m. Les salles à l'intérieur sont gigantesques et inhabitées. Il n'y pas de signe de vie.

On parcourt les entrailles terrestres pendant une bonne heure avant de sortir de l'autre côté dans une jungle luxuriante d'un vert intense. Je me sens privilégié de voir tant de splendeur sans être entouré de centaines de touristes. D'ailleurs, nous n'en avons croisé que quelques-uns. Nous apprendrons plus tard que nous avons manqué Marie-France de quelques minutes à cet endroit.

En revenant de la grotte, la route est difficile et alors que je roule lentement, je perds le contrôle de mon motorbike. La chaussée est glissante, il y a de la boue. Katie et moi nous retrouvons, sans éraflure, étendus sur le sol et couverts de boue devant un groupe de villageois qui ne peut s'empêcher de rire. La situation est plutôt cocasse, quoiqu'un peu enrageante pour moi, c'est la deuxième fois que je perds le contrôle de ma moto et que je tombe. Je relâche la pression en sacrant et nous reprenons la route.

On s'arrête au prochain village. Je peux difficilement poursuivre, la pédale du frein arrière est tordue et je ne peux conduire confortablement. On demande la permission au chef du village pour dormir dans les environs et on s'installe dans un champ de riz. On saura plus tard que l'on a dormi à côté d'un cimetière.

Pendant que les filles installent le camp avec la tente et les hamacs, je cherche le moyen de faire réparer la pédale du frein. Des Laotiens m'apportent de l'aide. Ils se munissent d'un marteau et d'une masse pour redresser la pédale. En quelques minutes la pédale reprend sa forme habituelle. Les gars sont cool, ils ne me chargent rien et m'invitent à boire du Lao-Lao dans une corne de bouc. Becky et Katy viennent se joindre à nous.

Plus tard en soirée, on assiste au festival qui a lieu chaque année dans le village en prévision du Nouvel An bouddhiste. L'ambiance est au party et on bénéficie de la traduction d'un Laotien qui nous met en contact avec des locaux. Katie et Becky s'entretiendront d'ailleurs avec une jeune femme de 19 ans qui en est déjà à son cinquième enfant!

Après cette soirée mémorable, on reprend la route le lendemain en direction de Tha Khaek pour arriver non sans peine. J'ai une panne d'essence à 70 Km du point d'arrivée. Mais, ça ne fait que ralentir la course et je serai de retour à notre guesthouse un peu plus tard que prévu.

Le trajet a été extraordinaire. C'était exigeant par moments, mais ça en valait définitivement le coup! Malgré le remplacement d'une bougie d'allumage, malgré une crevaison, malgré le fait de m'être planté deux fois (seulement avec une légère égratignure!) et d'avoir eu deux pannes d'essence (Becky a aussi manqué de gaz vers la fin), le parcours était remarquable. Ça me coûte 30$ pour faire réparer la moto (plastique et miroir brisé).

(La province de Khammouan - 27 au 31 mars 2007)

Portrait d'un gros porc!

2007-04-08T05:05:00.000-04:00

Le visage des Laotiens

2007-04-08T04:53:00.000-04:00

Afin de mettre un visage sur un nom, voici quelques portraits de Laotiens.

Des chutes en rafales

2007-04-08T04:32:00.000-04:00

Comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, les chutes d'eau au Laos sont nombreuses et superbes. Alors, voici quelques clichés seulement pour vos yeux...

Le plateau Bolaven: driver wanted!

2007-04-02T00:40:00.000-04:00

Je commence mon tour du plateau Bolaven en compagnie de Katharina, Dadi et Asta (couple d'Islandais). Nous visitons des plantations de thé et de café, sans parler des nombreuses chutes et du village dans lequel nous nous arrêtons. Nous avons pris un tour organisé sur une journée.

À défaut de revenir à Pakse, comme mes compagnons le font, je reste à That Lo, dernier arrêt du tour. C'est un petit endroit tranquille où il y a une chute d'eau. Je veux y passer la nuit et retourner demain à Pakse.

Avant de me coucher, je reçois un appel. Ma surprise est à son comble. Qui peut m'appeler en plein milieu de nulle part? Au bout du fil c'est Marie-France. Elle est à Pakse avec Becky. Elles sont parties un jour après moi de Don Det. Elles ont rencontré Katharina qui leur a dit où j'étais.

Elles ont rencontré Sam et Ryan (couple de Californiens), ainsi que Steve (Detroit). Ils partent tous faire le tour du plateau Bolaven demain. Elle me demande si je suis partant: "C'est bon, j'embarque!"

Alors que je les attends à That Lo, je me permets de faire une balade à dos d'éléphant. Je m'étais promis d'en faire une. L'occasion n'aura jamais été aussi alléchante. Ça me coûte cinq piasses pour une heure et demie à me promener sur le dos de Moune, une femelle de 64 ans.

Je dois avouer que la balade n'est pas de tout confort. Mais, je reste impressionné par l'agilité du pachyderme à traverser les rivières sur un lit de roches glissantes. Ce n'est pas sa première fois et certainement pas sa dernière. Moune est une brave bête, elle est docile et obéit au doigt et à l'oeil.

Notre départ de That Lo se fait le lendemain. Dans le prochains jours, nous allons à Sékong, ensuite Pakxong pour finalement revenir sur Pakse. Nous sommes six à nous partager quatre scooters (ou motorbikes). Steve tient à être seul sur son scooter pour plus d'indépendance. Plus tard, on comprend pourquoi. Il prend tout le temps les devants sans nous attendre. Au point qu'on se demande (en riant) ce qu'il fait avec nous!

On part s'enfoncer plus profondément dans le plateau Bolaven. C'est l'un des plus beaux endroits du Laos. La jungle est luxuriante et les routes parfois en asphalte, parfois en terre rouge, sont invitantes. Partout sur notre chemin on reçoit les salutations des habitants qui s'exclament: Sabadi! C'est un mot qui incite à sourire. Il faut tenir la dernière syllabe: sabadiii.

Les enfants sont définitivement les plus enthousiastes à saluer les falangs (mot désignant les étrangers). À la sortie d'une école, j'ai croisé un groupe d'une vingtaine d'écoliers. Alors que je m'approchais, ils se sont tous mis à me saluer très énergiquement en agitant les mains et en sautant sur place. Je me suis senti l'espace d'un instant comme un héros. J'en suis encore surpris.

En chemin, nous nous arrêtons souvent pour contempler des chutes d'eau et nous baigner. Les paysages sont tout simplement magnifiques et le sentiment de liberté sur un scooter est enivrant. Ça n'a rien à voir avec la conduite d'une auto.

Une section de la route est à flanc de montagne, c'est une dirt road. Elle sillonne le plateau à travers la jungle. Pour moi, la tranquillité de l'endroit est contrastante avec les villes. Les villages que nous croisons ont parfois l'air inhabité. Les maisons sont rustiques, faites de bois et montées sur pilotis.

Lors de la dernière journée, à l'exemple de Steve, je pars plus tôt que les autres... mais, toujours après Steve. Je me rends dans une autre province. Je veux voir les ruines de Wat Phu Champasak, qui datent de la période d'Angkor. Le célèbre empire cambodgien a régné sur cette partie du Laos voilà quelques siècles. J'y reconnais l'architecture, l'art et le style khmers.

(Le plateau Bolaven - 18 au 22 mars 2007)

Une oasis sur le Mékong

2007-03-17T06:03:00.000-04:00

Sur l'île de Don Det sur le Mékong, la vie est à son plus lent. C'est l'endroit parfait pour relaxer. L'île est située dans un archipel de 4000 îles, du moins selon le nom. On repassera pour toutes les compter, car il ne semble pas y en avoir plus que quelques centaines.

On est une bonne gang à passer nos journées ensemble: Becky, Jody, Audrey, Pat et Marie-France sont du groupe, ainsi que Sandra (Suédoise) et Katharina (que j'ai rencontrée plus tôt à Kratié) sur qui je tombe par hasard. Un groupe de Suédoises et d'Australiens (dont Bernardo dans la quarantaine, qui totalise plus de 10 ans bout à bout de voyages à l'étranger!) s'ajoute à la cohue générale et l'ambiance est au party.

Pour ce qui est de la première soirée, la mieux arrosée, je dois passer mon tour malheureusement. Mon estomac est dans un état douteux et n'est pas réceptif à l'alcool ou aux happy shakes. Dommage!

Après une journée relaxe à rester sur la plage ou à se promener évasivement, on met l'accent sur un peu plus d'action la deuxième journée et on part en kayak. Les îles et la rivière se prêtent bien à ce mode de déplacement, c'est paisible.

A mon retour sur notre île, je m'empare d'un vélo et je pars à l'assaut des chutes. Je pédale pendant vingt minutes avec les genoux dans le front (le siège est plutôt bas) avant de contempler une des nombreuses petites merveilles du Laos. Je n'ai pas de photos, ayant malheureusement oublié d'apporter mon appareil.

Il y a tant de chutes d'eau au Laos qu'elles passent pratiquement inaperçues. C'est ce qui fait aussi le charme de ce pays. Il ne subit pas autant d'affluence touristique que le Vietnam ou la Thaïlande et ses infrastructures sont moins imposantes. Aussi, je vois plus de locaux (en parlant des gens) et moins d'Occidentaux, ce qui est un plus.

En soirée, on se retrouve au Sunset Bar, en bordure du Mékong. Le bar est sur pilotis sur le flanc d'un dénivelé terreux de 5-6 mètres de hauteur. Il est situé du côté de l'île ayant vue sur le soleil couchant.

En cours de discussion, Pat se fait défier par Audrey, sa blonde, de sauter du haut de la terrasse dans le Mékong. Il est environ dix heures du soir et il fait complètement noir. Il n'ose pas. Tout le monde a quelques verres dans le nez, mais sans plus. Ça prend une décision ferme pour sauter, car la noirceur est angoissante. La profondeur du Mékong est assurée à cet endroit. La terrasse offre un espace tout désigné pour les sauteurs.

Pat se fait défier de toutes les façons possibles par sa blonde, qui n'en finit plus d'en rajouter: Come on, show me that you're a real man! Impress me! Elle dit tout cela sachant que la pression qu'elle lui met est ridicule, qu'elle frappe l'orgueil de son mec de plein fouet.

Marie-France se met aussi de la partie et se met à me défier en plus de défier Pat. Audrey ne se gêne pas non plus pour m'agacer. Contrairement à Pat qui se laisse torturer par son orgueil depuis dix minutes, moi je me lève d'un bond. J'enlève tous mes vêtements pour ne garder que mes boxers. Tout le monde est surpris pendant un instant. Je me dirige vers l'ouverture de la terrasse qui donne sur le Mékong.

Après un bref regard sur la noirceur et le vide qui m'attendent, je m'élance et saute dans le vide, englobé par la noirceur. Je reste suspendu dans les airs pendant une ou deux secondes avant de m'enfoncer de quelques mètres dans les eaux fraîches du Mékong.

Je remonte les marches qui mènent à la terrasse et je m'assois triomphalement à ma place pour terminer ma bière. Le respect est gagné. C'est à mon tour de défier les filles d'en faire autant.

(Don Det - 14 au 17 mars 2007)

Mes derniers jours au Cambodge

2007-03-17T05:55:00.000-04:00

De tout mon voyage, c'est au Cambodge que j'ai passé le plus de temps. Soit sept semaines. Je ne m'attendais pas à être autant marqué par ce pays. Il faut dire que la pauvreté et les événements rouges des années 70 ont eu un fort impact sur moi. J'ai senti le besoin d'exorciser cette impression en faisant du bénévolat et en m'informant sur les gens du pays.

Ainsi, je retourne à Phnom Penh pour une dernière fois. Deux questions de visa m'y retiennent pour 5 jours. L'extension de mon visa cambodgien est nécessaire pour quitter le pays, puisque j'ai dépassé le délai permis d'un mois. Et, l'obtention du visa laotien est obligatoire pour la prochaine étape de mon périple.

Je dois avouer que même si j'aime Phnom Penh, mon dernier séjour dans la capitale cambodgienne est trop long. J'ai besoin de passer à autre chose. Mais, je dois patienter dans les dédales de la bureaucratie internationale pour mettre mon passeport en règle et passer au Laos.

Une fois les questions techniques réglées, je prends le chemin de Kratié, sur la route du Laos. Ce qui m'attire là-bas, c'est la possibilité d'apercevoir les dauphins nager dans le Mékong, le fleuve mythique du Sud-Est asiatique.

Je prends une journée pour me déplacer en scooter, encore une fois, et je me rends au site où il est possible d'apercevoir les dauphins. Ceux-ci nagent en eau douce. Je les aperçois au mieux à quelques mètres du bateau. Mais, ils sont plutôt discrets et peu exubérants. Ils n'ont rien à voir avec Marineland. Je ne vois que leur dos ou une nageoire par-ci, par-là. L'expérience reste tout de même intéressante.

Sur place, je fais la rencontre de Katharina (Polonaise), qui est sur la fin de son voyage autour du monde. On est sur le même bateau pour observer les dauphins. On passe une partie de la journée ensemble. Je la croiserai à plusieurs reprises au Cambodge et au Laos.

Après les dauphins de Kratié, je me dirige vers la ville de Banlung dans la province de Rattanakiri, in-the-middle-of-nowhere. D'ailleurs, le bus pour se rendre là-bas est complètement bondé. J'ai à côté de moi deux femmes qui partagent leur siège avec quatre enfants. Il ne reste pas beaucoup de place pour mes grandes jambes.

Pour se rendre à Banlung, on a plusieurs arrêts imprévus: moteur trop chaud, courroie sectionnée ou transmission défectueuse. Ce dernier problème est fatal et on doit attendre l'arrivée d'un autre bus qui va nous remorquer jusqu'à Banlung.

Banlung est en plein milieu de la jungle cambodgienne, un point de départ pour des randonnées un peu partout dans la province. Il y a un parc national à une cinquantaine de kilomètres, des chutes d'eau et un lac à proximité.

En ce qui me concerne, je prends un bicycle pour me rendre au lac en compagnie de Ludovic (Français que je croiserai à quelques reprises au Laos) et je loue un scooter pour me rendre aux chutes d'eau en compagnie de Clarisse (Anglaise-Autrichienne). Le scooter devient de plus en plus mon mode de déplacement de prédilection.

Les paysages sont beaux, autant les chutes que le lac ou les vues qu'offre la route. Toutefois, cette dernière est poussiéreuse et je saisis littéralement l'expression: mordre la poussière!

En revenant du lac, je me fais attraper par deux Cambodgiens qui m'invitent à prendre un coup. En une heure, j'ai consommé ce que je prends normalement en plusieurs heures. J'ai quitté les deux mecs plus joyeux qu'à mon arrivée. Heureusement, je n'avais que mon vélo à conduire.

Parmi les réalités de Banlung, il n'en coûte que deux dollars (aussi dégradant que ça puisse être) pour que Monsieur déverse le flot de sa virilité chez une fille de joie. C'est un Cambodgien qui me l'a dit. Il voulait m'entraîner au bordel pour que je paie la soirée.

Je quitte Banlung un peu plus tôt que prévu pour rencontrer Marie-France (Québécoise) à Stung Treng. J'ai croisé Marie-France à Phnom Penh voilà une semaine ou deux et on envisage de faire un bout de chemin ensemble, puisqu'on a un itinéraire semblable.

Ainsi, à partir de Stung Treng on prend un taxi vers la frontière laotienne. Dans ce taxi, on fait la rencontre de Becky (Anglaise), Jody (Canadienne), Audrey (Française) et Pat (Anglais). On se rend tous à Don Det de l'autre côté des lignes.

En sortant du Cambodge, on est confronté à une petite arnaque. Les douaniers demandent un dollar pour étamper nos passeports, ce qui n'est pas réglementaire. Becky a la brillante idée de demander un reçu pour cet extra. Ce qui est suffisant pour les débouter et nous permettre de tracer notre chemin vers le poste laotien qui est situé à une centaine de mètres.

De ce côté aussi nous sommes confrontés à la même arnaque. Toutefois, la demande de reçu n'a pas d'impact et les douaniers laotiens sont plus coriaces et nous boudent lorsque nous refusons de payer. Ils nous laissent sécher sur place. Nous n'avons aucune alternative, on est pris entre deux frontières dans un no man's land. On finit par cracher le billet vert! C'est notre premier contact avec la mafia locale.

Je vous retrouve sur les plages de Don Det au milieu des 4000 îles du Mékong.

(Kratié - 8 au 10 mars 2007)(Banlung - 10 au 13 mars 2007)(Stung Treng - 13 et 14 mars 2007)

Ghost Town et une plage à touristes

2007-03-04T05:21:00.000-05:00

Je suis désolé pour mon silence des dernières semaines. Soyez sans crainte, je ne suis pas en train de mourir de la malaria dans un corridor d'hôpital, pris en ôtage par l'agressivité de commerçants chinois ou pourchassé par un tigre. Quoique tous possibles, mais peu probables, ces derniers scénarios ne font pas partie de ma réalité.

J'ai tout simplement poursuivi mon voyage en passant moins de temps sur Internet. De toute façon, les accès à l'Internet au Laos sont plus rares qu'au Cambodge. Au moment de l'écriture (5 avril), je suis au Laos. J'espère que ma mémoire ne me fera pas défaut pour décrire ce qui s'est passé voilà un mois.

Après mon épisode de volontariat avec ETO, j'ai décidé de me diriger vers le sud du Cambodge vers Kampot et Sihanoukville. Toutefois, je me dirige là-bas trop tôt et ça me coûte un rendez-vous manqué avec François avec qui j'ai voyagé en Chine. Je planifiais cette rencontre avec lui depuis deux semaines, alors qu'il était au Vietnam. Mais, j'ai pris une mauvaise décision à un certain moment et on devra se reprendre dans le futur, peut-être au Mexique.

Ainsi, je descends vers Kampot. Dans le bus, je fais la rencontre d'Ole (Allemand). On se dirige vers la même guesthouse et en après-midi on se loue des scooters pour faire le tour des environs.

En ce qui me concerne, c'est ma première expérience de conduite sur deux roues motorisées. Je vous le dis tout de suite, je n'avais pas l'air d'un motard. Mais, j'ai définitivement aimé mon expérience et je la répéterai dans le futur.

Le sentiment de liberté combiné à celui de la découverte alors que je me promène dans la campagne cambodgienne sont exaltants. Ole nous trouve deux guides khmers qui nous font découvrir les environs et nous offrent d'excellents biscuits (faits à base de sucre de palmier) dans la maison de l'un d'eux.

Le lendemain, je pars en direction de l'ancienne station touristique française de Bokor. Celle-ci est située en montagne dans le parc national de Bokor. C'est un site plutôt inusité et difficile d'accès.

Premièrement, la route pour l'atteindre est pénible. C'est 2 heures et demie dans la boîte d'un 4x4 sur une route à flanc de montagne endommagée par l'érosion. Elle est pleine de crevasses. C'est drôle pour la première heure, mais ennuyant et inconfortable par la suite. Les paysages de jungle restent saisissants.

Deuxièmement, contrairement aux autres sites touristiques qui sont entretenus et soignés, celui-ci est laissé à l'abandon. Et, c'est d'ailleurs ce qui en fait son attrait. L'ancien lieu de repos et de divertissement des Français (rappel: le Cambodge est un ancien protectorat français) est maintenant une ville fantôme. Avec la brume à mon arrivée, l'ambiance est géniale. Le casino et sa terrasse m'ont particulièrement plu.

Pour votre information, la descente de la montagne est tout aussi longue et inconfortable que la montée. Le retour en ville est bienvenu.

Le lendemain, 1er mars, je prends le chemin de Sihanoukville, la station balnéaire la plus populaire du Cambodge. Il n'y a pas grand-chose de particulier à signaler. La plage est belle. Il y a des bars et des guesthouses pour tous les goûts. Quoiqu'on me l'ait seulement raconté, je ne l'ai pas vérifié moi-même, il y a aussi des filles pour tous les goûts ou dégoûts.

Mon intérêt pour Sihanoukville vient de la plongée. C'est un des seuls endroits, sinon le seul, au Cambodge où il est possible de faire de la plongée. Toutefois, celle-ci n'est pas aussi spectaculaire qu'en Thaïlande. La visibilité est réduite et le paysage marin n'apparaît pas dans tout son éclat.

Après ces courtes escales dans le Sud, je reprends la route de Phnom Penh pour régler des histoires de visas et retrouver mon point d'ancrage au Cambodge.

(Kompot - 27 fevrier au 1er mars 2007)(Sihanoukville - 1er au 3 mars 2007)

I'm fine, thank you. And you?

2007-02-23T11:34:00.000-05:00

Je dois avouer qu'à part enseigner il n'y a pas grand-chose à faire dans les environs. C'est un peu ennuyant par moments. En fait, ça dépend de la présence des autres volontaires.

Les quelques jours où je suis seul, je trouve le temps long. Il fait noir à partir de 18h30 et si M. Chum n'est pas dans le coin, je ne peux entretenir une conversation à moins d'avoir un dédoublement de personnalité.

Mais fort heureusement, parmi les treize jours que je passe à Takeo, Jean et Marc n'ont eu à s'entretenir que deux fois. Parmi les volontaires: Nina (Suédoise), Pontus (Suédois), Mushie (une fille de la Gambie... à défaut de savoir quel nom portent ces gens!), Maria (Espagnole), Lesley (Anglaise), Philipp (Allemand) et Hannah (Australienne).

On passe plusieurs soirées à jouer aux cartes: Texas Hold'Em (chacun met une piastre US), Uno, Bullshit poker et Shithead. C'est toujours plaisant et les jeux de cartes franchissent facilement la frontière du langage quand ils sont faciles. On a même initié quelques enfants à Shithead.

La hutte dans laquelle nous dormons est tout ce qu'il y a de plus simple: quatre murs avec une porte, ainsi que des matelas équipés de mosquito nets. Ces derniers pourraient aussi s'appeler spider nets, parce qu'ils empêchent ces plus grosses bestioles de nous rendre visite pendant la nuit. Un matin, je suis à peine réveillé que j'entends Pontus s'exclamer avec énergie "Have you seen it? It's the biggest I ever saw!". Je m'empresse de me lever pour voir l'araignée cramponnée au mur. La bête fait entre 8 et 10 centimètres de diamètre. Notre hôte cambodgien vient la chasser comme si rien n'était, comme j'aurais éliminé un maringouin. J'ai par la suite toujours vérifié que mon mosquito net était bien fermé autour de mon matelas.

Cette anecdote fait partie du quotidien chez les Cambodgiens de la campagne. Tout comme leur consommation de vin de palmiers. A deux reprises je me suis fait offrir ce vin. Rien à voir avec les grands crus français ou italiens. Les deux fois, j'ai fait cul-sec en faisant abstraction de l'aigreur du goût. Ce vin ne se déguste pas, il se cale! Pontus et Alex (Suédois) ont eu droit au même traitement.

Dans un ordre d'idées totalement différent, j'ai été invité avec Philipp par M.Chum (alors que nous étions les deux seuls volontaires) à une réunion où des organisations (religieuse et humanitaires) se serrent les coudes pour venir en aide à 75 orphelins des alentours. Alors que toute la réunion se déroule en khmer, M. Chum nous fait la traduction en anglais. Une cinquantaine d'orphelins reçoivent docilement le message.

Avec seulement quelques minutes de préavis M. Chum nous demande si l'un de nous deux veut faire un petit discours aux orphelins. Philipp n'est pas trop chaud à l'idée et c'est moi qui me jette à l'eau. Mon discours (en anglais, bien sûr!) se résume à valoriser l'éducation, à les encourager à poursuivre l'école et à profiter de l'aide dont ils disposent auprès des organisations présentes. Le tout traduit par M. Chum. Philipp me complimente d'ailleurs sur mon discours, ça me fait une fleur.

Plus tard, dans l'après-midi j'ai une discussion avec le moine de la pagode (venu en aide aux orphelins). Il me demande si je suis prêt à faire un don pour supporter leurs efforts envers les orphelins. Je le fais réfléchir sur la coordination possible des efforts entre toutes les organisations présentes, puisqu'il y a de la bonne volonté et beaucoup de potentiel, mais peu de structure.

A la suite de l'une de mes chroniques précédentes, mon oncle Bernard me disait "...mais fais quand même attention à l'hommerie" en parlant de mon volontariat. Ce que Bernard appelle l'hommerie , c'est le côté moins reluisant de la nature humaine. Le côté fourbe, hypocrite et malhônnête. Eh bien, je ne peux pas être sûr à 100% de ce que j'avance, mais malgré la bonne volonté démontrée (et il y en a vraiment), j'ai senti que l'hommerie était aussi au rendez-vous.

Le manque de transparence et des explications bizarres m'ont rendu perplexe. De plus, à chaque problème rencontré, la solution envisagée requérait toujours de l'argent. Je dirais même: de plus en plus d'argent. Mes impressions sont partagées par plusieurs volontaires. Je ne laisse pas de chèque en blanc après mon départ.

Malgré ces impressions, j'ai beaucoup aimé mon passage dans Takeo. Mon voyage a pris une dimension plus profonde, plus humaine. Le contact avec les enfants et les jeunes est extra. Je vais garder le souvenir de plusieurs d'entre eux: Picsaï, Dawin, Jon, Rye, On, Sarom, Rany, Rachana, Thida, Lida, Neat, Kimlin et Sarin.

Avant mon départ, j'ai connu une soirée magique en compagnie d'Hannah et des enfants des maisons voisines. Pendant une heure, nous avons joué dans les champs de riz sous le clair de lune. C'est une expérience que je n'oublierai pas de sitôt. Le rire des enfants alors que je les fais danser dans mes bras est gravé dans ma mémoire.

Goodbye teacher!

(Village de Svaiprey dans la province de Takeo - 7 au 27 février 2007)

Hello, what is your name?

2007-02-14T09:29:00.000-05:00

Le conducteur de la motocyclette m'emmène sur un rang rouge et poussiéreux. Le "bureau" de ETO est à quelques kilomètres de la route. Le paysage se compose de champs de riz et de petites maisons modestes faites en bois.

Une fois sur place, je suis accueilli par Nina et Johanna (Suédoises) qui sont ici comme volontaires. Elles sont là depuis deux jours et me donnent un crash course de quinze minutes sur l'enseignement de l'anglais. A peine ai-je saisi ce que je dois faire que M. Chum (le fondateur de ETO) arrive et me demande de commencer à enseigner. "Pas de problème!" que je lui dis.

Le contact avec les enfants commence toujours par Hello, what is your name? Ensuite dans un enchaînement rapide viennent: How are you?, Where are you from?, How old are you?, How many brothers and sisters do you have?, et Are you married? pour compléter le pedigree. Ces mêmes questions me sont posées, ainsi qu'à tous les volontaires plusieurs fois.

C'est comme ça que mon expérience commence. Bon d'accord, au début pour enseigner je ne suis pas trop certain où je m'en vais, mais après deux ou trois heures j'ai pris le tour et j'y ai pris goût.

Autant que ça peut être demandant par moments de soutenir un niveau d'énergie élevé, autant la récompense est grande lorsque je constate leur enthousiasme à apprendre et que je vois l'énergie qu'ils mettent pour comprendre et participer. C'est une expérience très enrichissante.

Le niveau d'anglais des élèves varie souvent avec leur âge. Mais à l'intérieur d'un même groupe l'uniformité est souvent absente. Ainsi dans une même classe, les élèves démontrent des aptitudes fort différentes. Ça vient rehausser le défi.

Les classes dans lesquelles j'enseigne sont souvent à l'extérieur. La plupart sont à proximité des champs de riz et souvent les animaux de la ferme sont tout près. Dans une de mes classes, j'ai la visite d'une poule et de ses poussins tous les soirs vers 18h00. Elle vient s'installer pour dormir... La vie est bien différente à la campagne! Ça met bien en valeur que je suis un gars de la ville.

Sinon, je commence à m'habituer à la présence des vaches, des poules, des coqs et des cochons. Ceux-ci sont tous en liberté à l'exception des vaches. Toutefois, les veaux ont leur passeport pour toute la ferme.

Je croyais comme tout bon citadin que la campagne est un endroit paisible. Quelle erreur! Laissez-moi vous dire que du point de vue sonore, je dors mieux à Phnom Penh que dans la province de Takeo.

La nuit j'ai droit à tous les bruits. D'abord, il y a les chiens qui aboient tous en choeur pendant de longues minutes. Puis, il y a les coqs qui se mettent à hurler sans raison apparente pendant quinze minutes à trois heures du matin. Sinon, il y a parfois des festivités où il y a de la musique avec beaucoup de basses. Ou encore, il y a des moines qui prient dans un micro lors de funérailles. Croyez-moi, la campagne peut être bruyante!

(Village de Svaiprey dans la province de Takeo - 7 au 27 février 2007)

Phnom Penh et ses enfants

2007-02-05T10:13:00.000-05:00

Mon passage à Phnom Penh est tout ce qu'il y a de relaxe. Je suis installé dans une guesthouse qui a une superbe vue sur le lac. Les dix jours que je passe dans la ville sont au ralenti.

Phnom Penh n'est pas la ville où il y a le plus à voir. Mais, son coin pour backpackers est trop cool et c'est la principale raison qui fait que je passe beaucoup de temps ici. Aussi, ça fait plusieurs mois que je suis un rythme rapide de voyage (beaucoup de déplacements) et je sens tout simplement le besoin de me fixer quelque part pour plus longtemps que juste trois ou quatre jours.

A part le palais royal, la ville qui a été le théâtre de sombres événements pendant le règne des Khmers Rouges et de Pol Pot, permet la visite des Killing Fields et de S-21, une école convertie en prison. Il y a aussi le marché central et le marché russe qui sont intéressants.

Je n'ai pas le goût de vous faire un autre résumé d'atrocités comme je l'ai déjà fait pour Auschwitz. C'est trop lourd et trop triste. D'autant plus que les événements ont eu lieu récemment et que la plaie ne semble pas complètement guérie. La page se tourne lentement. L'héritage de cette noire période reste la pauvreté et la faim pour plusieurs et un sentiment d'injustice. Il semblerait qu'un procès se prépare contre les Khmers rouges (30 ans après), mais qu'un climat d'incertitude plane quant au résultat de ce dernier.

Donc, je fais la visite du palais, des killing fields et du S-21. Cependant, j'évite les shooting ranges. Ces derniers donnent accès au défoulement par arsenal militaire. Mitraillettes (30-40$), grenades (30$) et bazookas (200$) sont à votre disposition. Vous n'avez qu'à passer votre commande.

Dans une perspective culturelle, le français est encore parlé au Cambodge, mais seulement par la génération la plus âgée. Le café Internet d'où j'écris ces lignes est tenu par une femme sur la fin de la cinquantaine et sa fille. La mère parle le français et je m'entretiens avec elle dans ma langue maternelle.

Dans un autre ordre d'idées, je contacte Johnny. Il est en charge de l'organisme chrétien His Child. L'organisme a un orphelinat à quelques kilomètres de Phnom Penh et vient huit fois par semaine dans la ville avec un autobus. Je viens leur donner un coup de main et j'observe ce qu'ils font pendant une heure et demie avec les enfants de la rue.

A bord de cet autobus, ils prennent soin des enfants. Ils leur font prendre une douche, changent leurs vêtements, leur donnent un petit quelque chose à manger, jouent et chantent avec eux et leur donnent un peu d'éducation. Ces enfants sont souvent laissés à eux-mêmes par des parents occupés à ramasser quelques sous comme ils le peuvent. Ils sont pauvres.

Le contact des enfants est rafraîchissant. Ils ont besoin d'attention et d'un contact humain. Je les attends avec une serviette à la sortie de la douche pour leur sécher les cheveux et les peigner. J'aime cette expérience. D'ailleurs, je reviens à trois autres reprises. Elle me pousse à trouver autre chose qui me permettrait de m'investir encore plus au niveau du temps.

C'est pour donner suite à mon désir de faire plus que je contacte M. Chum de l'organisation ETO (Educational Training Organization). Il m'attend dans la province de Takeo. Je vais enseigner l'anglais. La province est pauvre, les enfants et les jeunes de la province ont besoin d'éducation. Leur apprentissage de l'anglais dépend des volontaires étrangers faisant un arrêt dans la province. C'est la campagne qui m'attend là-bas, avec les poulets, les cochons et les vaches. Meeuuuhh!

(Phnom Penh - 28 janvier au 6 février 2007)

Le pays des Khmers

2007-02-05T08:17:00.001-05:00

Pour vous aider à mettre un visage sur les Cambodgiens, voici quelques portraits réalisés pendant mon séjour à Siem Reap. Ceux-ci ont été pris à l'occasion de nos visites des chantiers écoles (lieu d'apprentissage et de réalisation d'artisanat par des jeunes et des victimes de mines antipersonnelles), ainsi que sur le site d'Angkor Vat.

(Siem Reap - 21 au 27 janvier 2007)

Sur les traces du royaume d'Angkor

2007-02-05T07:52:00.000-05:00

Je quitte ma hutte à Koh Chang à 7h30 du matin pour prendre la direction de Siem Reap au Cambodge. Cette ville est à proximité du site d'Angkor Vat, fameux pour ses temples cachés par la jungle.

Il y a une nette démarcation entre la Thaïlande et le Cambodge. Une fois la frontière traversée, la route est un chemin de terre cahoteux et poussiéreux. C'est cinq heures de route de la frontière jusqu'à la ville de Siem Reap, le confort est absent, l'air est sec et poussiéreux à cause de l'état de la route et c'est difficile de se reposer, les bancs ne sont pas confortables.

En chemin depuis la Thaïlande, je fais la connaissance de la famille Martinez (française) et d'Alain (Québécois). Olivier et Annael voyagent avec leurs deux enfants: Naeliam et Lilia. Ils sont en voyage dans le sud-est de l'Asie pour les deux prochains mois. Leur décision de prendre le temps de voyager avec deux jeunes enfants m'inspire, ils ne se limitent pas dans le choix de leurs destinations. Pendant deux mois, ils donnent l'école à Naeliam et Lilia au quotidien pour leur permettre de rester à jour. Alain de son côté, est en Asie depuis les 7 derniers mois. Il a passé du temps au Népal, en Inde et en Thaïlande avant son entrée au Cambodge. Il est de Montréal. C'est avec eux que je fais la visite d'Angkor Vat.

Nous atteignons Siem Reap en fin de soirée, vers 22h30.

Le premier truc qui me frappe en pénétrant au Cambodge, c'est le haut niveau de pauvreté. Les premiers paysages urbains que je vois sont des bidonvilles. Le Cambodge fait partie des pays les plus pauvres au monde. Les sombres années de Pol Pot et des Khmers rouges (de 1975 à 1979) ainsi que la guerre civile jusqu'en 1993 ont laissé le pays dans une pauvreté marquée.

Les infrastructures ne sont pas solides dans le pays. Je vous ai déjà mentionné l'état des routes qui laissent à désirer, mais il y a aussi de nombreuses pannes de courant. Celles-ci plongent la ville dans une noirceur presque totale. Seulement de grands hôtels munis de génératrices s'en sortent sans chandelles.

Un autre point marquant, c'est que la population est très jeune. Je ne vois que peu de personnes agées. J'ai lu que 56% de la population a moins de 19 ans. Ça se constate par le nombre d'adolescents qui travaillent. Il n'y a pas d'âge quand vient le temps de travailler pour survivre. Ce pays appartient à la jeunesse.

C'est un constat que je fais aussi en visitant Angkor Vat. Les enfants (aussi jeunes que 3 ou 4 ans) sont mis à contribution du revenu familial en vendant un paquet de cossins: livres photocopiés, bracelets, colliers, bouteilles d'eau... Tout se vend à des prix défiant la mondialisation. Impossible ou presque de trouver plus bas. Malgré un contexte difficile, les Cambodgiens sont très souriants. Leur accueil est chaleureux.

Mais parlant d'Angkor Vat, le site est magnifique. Il attire beaucoup de touristes. Beaucoup de gens viennent au Cambodge seulement pour Angkor Vat. La ville de Siem Reap dispose d'ailleurs de son propre aéroport international pour accueillir la manne.

Angkor Vat est un ensemble immense de temples répartis dans la jungle. En fait, avec les années la jungle a englouti les temples. Ce n'est qu'au 19e siècle que les écrits d'un naturaliste français ont piqué l'intérêt international, alors que les souvenirs de la ville d'Angkor étaient presque éteints.

Le site est en ruines. Les racines des arbres et le manque d'entretien pendant des années ont contribué à l'effondrement de murs et de plafonds.

A défaut de faire la visite sur place, celle-ci se fait bien par photos...

Toujours sur le site d'Angkor Vat, il nous a été possible d'observer et de nous amuser avec des singes en liberté. Ceux-ci nous grimpaient dessus pour une banane. On a trouvé le moyen de se faire du fun avec ces petites bêtes.

(Siem Reap - 21 au 27 janvier 2007)

Un coin de paradis

2007-01-10T07:55:00.000-05:00

Si j'ai choisi la Thaïlande comme sortie de secours alors que j'étais en Chine, c'est que je savais que ce serait facile et agréable. L'anglais est assez répandu, la température est géniale (entre 28-35 degrés, l'air est sec) et le tourisme bien développé. Donc, je suis en Thaïlande pour me reposer et me changer les idées. Et c'était le bon choix à faire.

L'île de Koh Chang où je me trouve est superbe. Elle est montagneuse, la végétation est généreuse et la plage est belle. Toutefois, je partage tout ça avec des centaines, voire des milliers de touristes. Parce qu'il faut oublier les paradis perdus en Thaïlande. Le film The Beach, c'était il y a 10 ou 15 ans que ça se pouvait. Aujourd'hui les full moon partys, qui ont contribué à l'essor touristique du pays, comptent au-dessus de 30 000 têtes folles sur une plage qui écoutent du techno jusqu'au lever du soleil.

Koh Chang ne compte pas autant de touristes, mais ce n'est pas là que vous aurez l'impression de vous sentir seul au monde. L'île est pleine de nids à touristes. Il y a beaucoup de sites en construction. Les hôtels et les huttes poussent comme des champignons. J'aurais aimé connaître la Thaïlande dans les années 90, alors qu'elle avait encore ce charme mystérieux. Aujourd'hui, il n'y a plus de mystère.

Mais ce constat ne m'empêche pas d'apprécier le soleil. Je peux toujours compter sur lui, qu'importe la présence ou non des hôtels, il est toujours aussi brillant. Et je dois dire que j'ai une vue sur la mer depuis ma hutte, ce qui est génial. Un hamac aussi c'est génial... bon, j'imagine que vous avez l'eau à la bouche?!

Ici en Thaïlande, j'ai l'occasion de faire de la plongée sous-marine. Ça fait longtemps que j'envisage en faire et c'est ici que je me jette à l'eau. Quelle belle découverte! Le feeling de se déplacer sous l'eau en respirant paisiblement est incroyable. C'est un autre monde qui s'ouvre à moi.

Découvrir la faune et la flore marine a quelque chose d'enchanteur. Certains poissons sont aussi bleus que des surligneurs (je n'exagère pas!). C'est cool aussi de nager à quelques mètres d'un barracuda. Ne t'en fais pas maman, avec du sel et une bonne sauce, ils sont succulents. Par moments il y a deux ou trois mille poissons autour de nous. C'est vraiment fabuleux.

La découverte de ce sport se fait en suivant un cours de trois jours. Ce cours je ne le fais pas seul, je le fais avec Nina (Allemande) et Sullivan (Français), qui sont en couple. On a vraiment du fun à faire ce cours. La dynamique est plaisante. Eux aussi sont en voyage depuis un bon bout de temps. On suit ce cours sous l'oeil expérimenté de Thor, notre instructeur norvégien (le nom et l'origine ne sont pas une blague).

En fait l'expérience de voyage de Nina et Sulli dans le Sud-Est de l'Asie va changer le regard que je porte pour la suite de mon voyage. Jusqu'à maintenant, je dois avouer que j'ai envisagé mon voyage en termes d'attractions touristiques et de paysages séduisants. C'est bien, mais à long terme, ça devient comme une coquille vide. L'essence se trouve chez les habitants, ce sont eux qui font battre un pays.

Inspiré de leur expérience, je compte percevoir la suite de mon voyage d'une perspective plus humaine. Alors ne vous étonnez pas si au cours de mes prochaines chroniques vous trouvez de plus en plus de portraits d'habitants que je rencontrerai. Un visage parle plus que des ruines.

Ainsi le temps passé en leur compagnie m'inspire et je fais aussi d'autres rencontres intéressantes. Christophe (Français) est en voyage en Asie chaque année, ça fait 10 ans de suite qu'il passe ses hivers en Inde. Stéphanie (Française) a découvert la Thaïlande et le Cambodge lors de son premier voyage loin de chez elle. Elle a quitté la Thaïlande après deux mois en ayant les boules et la larme à l'oeil. Kazuki est la première Japonaise que je rencontre qui est bronzée (les Japonaises aiment habituellement avoir la peau blanche, elles ont d'ailleurs des crèmes pour ça... no joke!). Kazuki se débrouille en français.

Mon séjour à Koh Chang a été inspirant et reposant. J'ai d'ailleurs vaincu ma grippe. Je suis prêt pour la prochaine partie de mon voyage qui m'amène au Cambodge. Je reviendrai peut-être en Thaïlande dans un mois ou deux pour visiter le nord du pays. Je verrai bien. D'ici là, c'est au pays des Khmers et de la populaire Angkor Wat que je me dirige.

(Koh Chang - 9 au 20 janvier 2007)

Au centre du pays des sourires

2007-01-06T09:22:00.000-05:00

Après mon vol depuis Macau, je m'installe en périphérie de Bangkok, près de Sukhumvit Road. J'ai accès au Skytrain, qui est un bon moyen de se déplacer dans Bangkok, le moyen le plus amusant étant le tuk-tuk.

La chaleur thaïlandaise est bienvenue. Autant celle des gens que celle du soleil. Après la Russie et la Chine, où les gens ne sont pas souriants, le contact des Thaïlandais est réconfortant, puisqu'en Thaïlande tout se fait avec le sourire. Même les malentendus sont clarifiés avec le sourire. C'est plus facile et on ne perd pas la face. Dans plusieurs mentalités asiatiques, c'est le cas en Chine et en Thaïlande, s'énerver à cause d'un malentendu est mal vu. En Thaïlande, le calme et le sourire sont de rigueur.

Puisque je suis en Thaïlande, c'est difficile d'éviter le sujet de la prostitution et du tourisme sexuel. Je vais crever l'abcès rapidement.

Il est courant d'observer des touristes de tout âge avec une Thaïe. La beauté et l'âge des clients varient, ce qui donne parfois des couples bizarres. J'ai vu des gars ordinaires se promener avec de belles Thaïes. Ce n'est pas vraiment scandaleux. Pour moi, ce qui était choquant (et je ne crie pas au meurtre), c'est de voir l'Occidental de 55 ans se promener main dans la main avec une petite poule de 20-25 ans. Elle va l'accompagner pendant ses vacances. A mes yeux, c'est déplorable et disgracieux. Mais je n'en mettrai pas trop, puisque de toute façon la prostitution était là avant les touristes.

Je termine cette lourde parenthèse en parlant des katoïs ou lady-boys. Celles-ci ou plutôt ceux-ci sont des travelos. Il y en a beaucoup. L'industrie du sexe est prolifique au point d'attirer dans ses rangs des mecs qui y voient un moyen de subsistance. Disons que ça a changé ma facon de regarder les femmes en Thaïlande... Dans certains milieux, je regarde toujours la largeur des hanches pour évaluer si j'ai affaire à un ou une Thaï, sachant que ce n'est pas un repère absolu. Plusieurs touristes ont dû avoir des surprises...

Dans un ordre d'idées plus standard, j'ai fait un tour au Marché du week-end. Des centaines de kiosques sont collés les uns sur les autres pour offrir de la consommation bon marché. Il y a de quoi pratiquer ses talents de négociateur. On y trouve des tas de trucs différents: des vêtements, des souliers, des livres, des animaux de compagnie, de l'artisanat, alouette!

Pour sa part, le Palais royal est majestueux. Il a plusieurs pavillons tout aussi brillants les uns que les autres. Il est très coloré et occupe une place importante dans le centre-ville. Pour votre info, la Thaïlande est une monarchie qui permet au peuple de choisir son gouvernement. Toutefois, le processus démocratique n'est pas aussi bien ancré qu'en Angleterre (par exemple) et l'intervention de l'armée a marqué l'histoire politique du pays. Pour sa part, l'image du roi est visible dans plusieurs commerces de Bangkok.

Mon passage en Thaïlande me permet de voir du muay thaï. Aussi connu sous le nom de boxe thaïlandaise, cet art martial est redoutable. Les pieds, les mains, les genoux et les coudes sont mis à contribution pour les frappes. De plus, les projections sont permises. Sur les 6 combats que j'ai vus, il y a eu deux KO par coups au corps. La douleur était perceptible. Maman, ce n'était définitivement pas ton genre de spectacle!

J'ai assisté à ces combats en compagnie de Tamara et Jonathan, deux jeunes Américains au début de la vingtaine. Plus tard, j'ai joint leur groupe d'amis pour manger en leur compagnie. Ils étaient bien gentils, ils m'ont d'ailleurs offert le souper. Mais, je trouvais leur réalité tranchante avec le milieu. Ils logeaient dans un hôtel cinq étoiles. A chacun son voyage.

Mon séjour à Bangkok est marqué d'un passage a l'hôpital. Rien de grave, sinon cette grippe qui me suit depuis les montagnes de Huan Shan en Chine. Elle est tenace et elle m'oblige à prendre les grands moyens.

Je m'arrête ainsi dans le premier hôpital que je rencontre, ne sachant pas trop à quoi m'attendre. En bref, le ministère de la Santé du Québec a de quoi rougir! En vingt minutes j'ai vu un médecin et j'avais mes antibiotiques en main. Tout ça pour la modeste somme de 160 Baths, soit moins de six dollars!

En bref, mon séjour à Bangkok me laisse indifférent. Je n'y ai d'ailleurs pas fait de rencontre coup de coeur. De plus, j'ai eu ma dose des grandes villes et je suis venu en Thaïlande pour le repos et la chaleur des plages. C'est ainsi que sans regret je quitte en direction de Koh Chang, une île située près de la frontière du Cambodge. On se revoit sous les palmiers!

(Bangkok - 4 au 7 janvier 2007)

Passage rapide à Macau

2007-01-05T08:29:00.000-05:00

Je transite par Macau avant mon départ pour Bangkok. Cette ville m'était inconnue avant mon passage en Chine. C'est une colonie portugaise. Quoique aujourd'hui, les Portugais n'y soient qu'une minorité. Ils ont malgré tout marqué cette ville et leur présence se fait encore sentir dans la langue. Le portugais et le cantonnais sont les deux langues officielles. Ainsi, la signalisation et les affiches publicitaires sont bilingues. Certaines rues portent des noms portugais, comme la rue Ribeiro.

L'héritage portugais est encore présent. Il est possible de le constater par l'architecture et par la présence d'églises. C'est un phénomène étrange que de voir une église en Asie. Toutefois ici, l'église St-Paul (ou plutôt la façade restante) s'intègre bien au milieu urbain.

Les rues ont parfois un caractère chinois, parfois un caractère européen. La différence reste marquée entre ces deux styles totalement différents.

Mon séjour n'est que de deux jours ici, alors je n'ai pas eu beaucoup de temps pour visiter. En soirée, je n'ai pas pu m'empêcher de passer au casino Lisboa pour y jouer quelques dollars. Macau est la mecque du jeu en Asie, les casinos y sont nombreux. Elle est comparée à Las Vegas, mais elle n'a définitivement pas son panache.

(Macau - 2 et 3 janvier 2007)

Hong Kong: terre promise

2007-01-05T08:18:00.000-05:00

Ça n'a pas pris beaucoup de temps pour que je sois à l'aise dans cette grande ville. Peut-être parce que l'anglais y fait aussi facilement son chemin que le cantonnais? Probablement.

Hong Kong est dynamique. Les rues sont bondées de monde. Elle est chinoise en plus d'offrir l'Occident à portée de la main. Les grandes marques sont toutes à HK. C'est la capitale du magasinage en Chine. C'est d'ailleurs ici que je trouve une nouvelle paire de souliers de marche. La qualité est là, je n'ai eu qu'à payer le prix de l'Occident. Ce n'est d'ailleurs pas une ville pour économiser. Elle est la plus dispendieuse en Chine.

Hong Kong, ce n'est pas vraiment la Chine. Elle et Macau sont des SAR (Special Administrative Region). C'est ici que je croise le plus d'étrangers. C'est une ville d'expatriés.

J'aime la vibe de la ville. Je me sens à l'aise. Je dois avouer que tout est plus facile en anglais. Commander au restaurant est simple. Je n'ai pas besoin de gesticuler ou de faire des mimiques. HK offre du tourisme facile. C'est un peu aussi pour ça que ce n'est pas la Chine.

C'est ici que je vais au cinéma pour la première fois de mon voyage. J'y vois Confession of Pain, un film chinois tourné à Hong Kong. Le film me plaît et je ne peux m'empêcher de sourire à l'idée qu'à la sortie du cinéma je marche dans la même ville que les acteurs du long métrage.

Le soir du 31 décembre, je vais au sommet de Victoria qui offre une vue saisissante de la ville. L'endroit est commercialisé à l'os. Il y a un centre d'achats. C'est là que j'aperçois une boutique Fruits & Passion. Je me serais fait le plaisir de la visiter en tant qu'envoyé spécial du Québec, mais elle était fermée. La présentation de certains produits de Noël était encore visible. Je ne peux m'empêcher de penser à ce premier Noël que j'ai passé à l'extérieur de l'univers très animé de F&P.

En descendant, je me dirige vers le parc Victoria pour le passage à l'an 2007. Mais à 23h40, alors que je marche sans trop de conviction, de la musique salsa attire mon attention. Je marche vers un club où un groupe de salsa fait un party. Je décide de me joindre à eux. A mon arrivée, l'hôtesse me présente Ammesa (Chinoise) qui parle français. Je passe en 2007 en sa compagnie et celle de ses amis. J'étais à un cheveu de passer au Nouvel An seul. J'ai passé la soirée à danser la salsa, le meringue et la bachata. Ça me manquait!

Je rentre finalement à 4h30 du matin. Ce party, c'était inattendu et inespéré pour une soirée qui s'annonçait ordinaire. Le lendemain, je revois Ammesa en soirée, on discute en prenant un verre. Je savoure encore ma chance des dernières heures.

(Hong Kong - 30 décembre 2006 au 1er janvier 2007)

Changement de parcours

2007-01-05T08:06:00.000-05:00

Après notre séjour à Huan Shan, François et moi prenons des routes séparées. Il se dirige vers Hong Kong, d'où il prendra l'avion pour se rendre à Tokyo, au Japon. De mon côté, je me dirige vers Guilin, dans le Sud de la Chine.

Voyager en Chine avec François a grandement agrémenté mon séjour en terre jaune. Nous sommes sur la même longueur d'ondes et avons le même sens de l'humour. François est aussi en voyage autour du monde. Nous partageons ainsi la même dynamique. Sa compagnie et son sens de l'humour ont aidé à désamorcer nombre de situations irritantes. J'imagine que sans lui certains moments auraient été moins drôles.

Je prends ainsi le train à Tunxi en direction de Guilin. Sur celui-ci, je rencontre Emma (Chinoise... Emma est son English name). Elle étudie l'anglais et m'offre de faire la conversation.

Sa rencontre est positive et nous échangeons pendant un bon bout de temps. C'est un peu grâce à elle que je vois mieux le positif chez les Chinois. Elle est honnête et généreuse. Elle va d'ailleurs m'offrir de séjourner chez elle dans sa famille le mois prochain. L'invitation est appréciée, mais le timing n'est pas bon. Le mois prochain, j'en serai à une autre étape de mon voyage. On se reprendra lors de mon prochain séjour en Chine... qui pourrait tarder!

Après vingt heures de train, mon premier repas à Guilin me laisse sur mon appétit. Je dois me tourner vers KFC, pour éviter le naufrage protéinique. Quand le poulet frit du colonel devient le choix santé, c'est que les options culinaires laissent à désirer. Les derniers jours j'ai eu de la difficulté à bien me nourrir et ça paraît dans ma forme physique.

De plus, ma grippe ne me lâche pas. Elle est toujours forte et me coûte beaucoup d'énergie. Moi, qui ai habituellement un bon système immunitaire, je suis challengé continuellement depuis les deux dernières semaines sur le plan physique.

C'est avec une motivation amoindrie que je regarde les deux semaines qu'il me reste à passer en Chine. En fait, je suis confronté à un test de résistance, car j'apprécie moins mon voyage. Ma condition physique y est pour quelque chose.

Si j'avais choisi des mois où la température est plus clémente et que ma condition physique était à son mieux, je n'aurais peut-être pas envisagé un autre itinéraire. Mais, telle n'est pas ma situation. Avant mon départ, je m'étais souvent dit qu'advenant une situation indésirable ou que je ne me plaise pas quelque part, je ne me gênerais pas pour changer mon trajet.

Je ne regrette en rien mon expérience en Chine. Pour moi, elle était incontournable dans mon périple. D'ailleurs, je ne décourage personne voulant s'aventurer ici. La Chine déborde d'une richesse culturelle à partager et mérite un regard. J'aurais seulement une ou deux recommandations à donner...

En ce qui me concerne, je me reprendrai dans un voyage ultérieur, puisque j'ai l'intention de revenir en terre chinoise. Mais ce sera dans quelques années. D'ici là, il y a plusieurs pays que je veux visiter.

Ainsi, malgré la rencontre d'un Australien à Guilin, qui se dirige vers le Yunan où j'envisageais la fin de mon séjour au pays de Mao, je prends la décision de me diriger vers la Thaïlande. La température est chaude, les paysages sont magnifiques et le tourisme très développé, ce qui en fait un pays où il est facile voyager.

Avant de quitter Guilin, je rencontre Shawnee (Américaine). Elle est en Chine depuis quelques années et elle parle le mandarin de façon courante. La connexion est bonne et elle m'aide à acheter un billet de bus pour Shenzen, à côté de Hong Kong. C'est elle qui me suggère l'itinéraire jusqu'à Macau (également près de Hong Kong), d'où je pourrai prendre l'avion jusqu'à Bangkok, capitale de la Thaïlande.

Ainsi je demeure à Guilin moins de 24 heures et je prends le bus à midi, il doit normalement arriver à destination à 22h00. Donc, 10 heures de route pour 400 Km à vol d'oiseau. La route s'annonce longue.

En chemin, on s'arrête à plusieurs reprises. Pour les toilettes, oubliez les modèles auxquels vous êtes habitués. Ici, en Chine, je me précipiterais à toute vitesse vers une de nos vieilles bécosses de chez nous. Une fois, je vais aux toilettes dans une porcherie. Une autre fois, dans une aire de service j'aperçois du coin de l'oeil une ombre suivre rapidement le mur, c'est un rat. Je me suis empressé de terminer ma besogne. Voir un rat à deux heures du matin quand on est endormi, ça réveille mal!

Finalement, le trajet s'allonge démesurément et nous sommes à Shenzen à 5h30 du matin! Soit sept heures et demie de plus que prévu. Moi qui croyais que les Chinois avaient la ponctualité à coeur. Je trouve le moyen de me rendre au port et je prends le ferry qui m'emmène à Hong Kong. Cette dernière m'apparaît comme la terre promise!

(Train - 27 décembre)(Guilin - 28 décembre)(Bus - 29 décembre 2006)

Des lieux sacrés et un trou à rat

2007-01-05T07:03:00.000-05:00

Nous voilà à Hangzhou. Une petite ville de six millions d'habitants. Vous aurez deviné qu'elle n'est pas petite. Je suis resté surpris en apprenant le nombre d'habitants, puisque je n'avais jamais entendu parler de cette ville avant de mettre les pieds en Chine. Autre truc pour me surprendre, il y a un concessionnaire Ferrari en ville! Je ne suis même pas certain qu'il y en ait un à Montréal.

En fait, je croyais, en quittant Shanghai, que je me dirigeais vers la campagne ou du moins, vers un endroit moins urbain. Ce n'est pas le cas. Même si Hangzhou n'a pas le prestige de Pékin ou Shanghai, elle a un train d'activités de grand carrefour urbain.

Ce qui nous attire ici, c'est le Lac de l'Ouest. Sa réputation est nationale. Ce lac est LE lac à voir en Chine. Hangzhou est l'une des destinations les plus prisées par les touristes chinois.

Honnêtement, je ne vois pas de quoi s'exciter. En ce qui me concerne, la présence du trafic à proximité du lac vient gâcher l'ambiance. Le lac est beau et paisible en soi. L'aménagement paysager tout autour du lac est digne de mention. Mais, pas au point de faire un détour. Est-ce que vous feriez le détour de Québec pour voir le Lac des Castors sur le Mont-Royal? Sûrement pas. Bon, j'exagère un peu. Comparer le Lac de l'Ouest au Lac des Castors, c'est un peu fort.

Mais bon, en tant que Québécois, j'ai vu plus d'un lac et ça m'en prend beaucoup pour m'extasier devant une étendue d'eau douce. J'imagine que ce n'est peut-être pas le cas des Chinois. Peut-être aussi que le lac a une histoire que j'ignore.

Avant notre tour du lac, nous avons rencontré Helen (Aussie) pour le déjeuner. Elle est en voyage pour deux semaines en Chine. Ses racines sont chinoises et vietnamiennes. Nous l'avions croisée à Shanghai et nous nous étions donné rendez-vous à Hangzhou.

Viennent ensuite les Montagnes de Huan Shan ou Montagnes Jaunes. Ces montagnes sont sacrées en Chine. Tout comme le Lac de l'Ouest, elles sont une des destinations de choix à l'intérieur de la Chine.

A Tangkou, au pied des montagnes, nous faisons la rencontre de M. Cheng. Il parle un très bon anglais, le meilleur que l'on ait entendu à date. Nous nous demandons d'ailleurs pourquoi il n'est pas à Shanghai pour trouver du travail.

M. Cheng nous conseille dans nos choix et nous oriente dans la ville. Il nous a été d'une grande aide, mais jusqu'au dernier moment nous nous attendions à un attrape-nigaud. Notre expérience avec les Chinois nous a démontré que nous ne pouvons commencer une relation avec eux basée sur la confiance. M. Cheng a été honnête du début à la fin. Nous avons mangé à son resto deux fois pour retourner la faveur. Ainsi son bon service était une façon d'obtenir de la clientèle pour son resto et pour des commerces d'amis, mais pas plus.

C'est d'ailleurs au restaurant de M. Cheng que François et moi célébrons le Réveillon de Noël. Deux solitudes partagées valent mieux qu'une solitude en solitaire! Ainsi, on constate l'ironie de notre situation. La bouffe est ordinaire, il est d'ailleurs difficile de se procurer de la viande à l'extérieur des grands centres urbains. De plus, le restaurant, à l'image des endroits publics de la Chine, n'est pas chauffé. Et l'ambiance n'est pas à la fête. Les Chinois n'ont pour la plupart aucun intérêt pour Noël. Alors vous comprennez mieux l'expression de solitudes partagées?

En montant les montagnes de Huan Shan nous faisons la rencontre de Kim (Coréen). Il est photographe à ses heures. J'en profite d'ailleurs pour lui montrer les photos de mon voyage, ce qui l'allume. Il aime bien mes clichés.

Au sommet, nous prenons des lits dans un igloo. Je vous explique. La chambre n'est pas chauffée (la température ambiante est de 5 degrés Celsius) et il n'y a pas d'eau chaude. On dort sur un matelas d'une épaisseur négligeable. En plus, la propreté est absente. Bienvenue dans un trou à rat! Je sais que l'expression n'est pas chic, mais elle sied bien au pire logis à date. Notre gîte contribue à ma détérioration physique... je couve une grippe. Celle-ci va me suivre jusqu'en Thaïlande.

Le lendemain, je me tape une partie de basket pendant que François est parti en randonnée. J'ai besoin de me changer les idées. Au sommet, les installations hôtelières sont abondantes et bien nanties, à l'exception de notre trou à rats. Il y a un court de basket (à 1500m d'altitude) et je joue un contre un avec un Chinois d'une vingtaine d'années.

Le basket est très en vogue en Chine, mon adversaire me le fait sentir alors qu'il prend les devants 6-1. Mais, ma réplique ne se fait pas attendre et je le remonte 6-13. On se rend ensuite à 20-18, avant que je mette la partie en poche à 20-30.

S'il y a bien une chose que je ne voulais pas vivre en voyage, c'est la défaite au basket. Surtout contre un mec plus petit que moi! Au moins, je n'ai pas tout perdu en Chine.

Contrairement au Lac de l'Ouest, les montagnes de Huan Shan valent le déplacement. Je comprends l'intérêt pour celles-ci. C'est amplement justifié. J'aime avoir la tête dans les nuages... dans les deux sens! Et avec Huan Chan, j'ai même la tête au-dessus des nuages. La vue est à couper le souffle. Par moments, nous pouvons apercevoir une mer de nuages s'étendant sous nos pieds. Le paysage a quelque chose de fantastique, il me fait songer à la Corse.

Mais la distance qui nous sépare de la ville nous laisse perplexes quant à la construction de tous les complexes hôteliers. Le téléphérique répond à une partie du questionnement. Et en descendant nous obtenons une réponse complémentaire. Des Chinois transportent plusieurs kilos de matériaux en montagne. Dans certains cas les charges approchent les 40 ou 50 Kg. Les distances parcourues avec ces charges sont de 5 à 10 kilomètres, de ce que j'ai observé. J'y reconnais la ténacité des Chinois et leur force de travail... la Grande Muraille ne s'est pas construite seule!

Pour conclure notre séjour en montagne, nous observons des singes en liberté. Rien de moins! Je ne vous dis pas à qui ils m'ont fait penser. Je ne pensais pas que j'aurais la chance de voir des singes si près de la civilisation. Je suis surpris.

(Hangzhou - 21 et 22 décembre)(Tunxi - 23 décembre)(Montagnes de Huan Shan - 24 au 26 décembre 2006)

Shanghai la mégapole

2006-12-22T08:15:00.001-05:00

François et moi avons pris le train rapide de Pékin à Shanghai. Ayant fait le trajet de nuit, nous arrivons vers 8h00 du matin dans la mégapole chinoise. Elle compte 14 millions d'habitants. Elle est moderne et représente bien la Chine dans ses développements les plus récents. Elle n'a rien à envier aux grandes capitales de l'Ouest. Elle a d'ailleurs une saveur occidentale. Les influences britannique et française y sont pour quelque chose.

Sa croissance est fulgurante. D'ailleurs, elle a couvert en 15 ans des champs qui sont à proximité du centre-ville en sol de béton et de bitume. Des gratte-ciel s'étendent à perte de vue et il y a beaucoup de chantiers de construction. D'ailleurs, la très élégante tour Jinmao (412m de hauteur, c'est la quatrième plus haute au monde) domine cet espace. A ses côté une autre tour est en construction. Cette dernière devrait être plus imposante que la Jinmao.

La vue du haut de la tour est saissisante. Je vous laisse juger par vous-mêmes...

S'il y a une chose que nous apprécions de Shanghai, c'est définitivement la température. Au plus chaud de la journée, le mercure atteint 12 degrés Celsius. OK, c'est pas l'été, mais c'est mieux que Pékin ou la Sibérie, qui avaient des températures hivernales. Le moral est d'autant plus réchauffé.

Un après-midi, nous faisons la visite du musée de Shanghai. Nous avons la chance d'y observer des peintures, des sculptures et divers objets de la vie chinoise de différentes époques (poterie, monnaie, vases, etc.).

A la sortie du musée, on se fait aborder par un groupe d'étudiants chinois. Ils nous parlent en anglais et nous demandent d'où nous venons, qu'est-ce que l'on fait à Shanghai, les trucs habituels quoi. Mais la suspicion nous laisse envisager une arnaque. François et moi on se lance des regards furtifs... Mais en bref, rien à craindre. Ils nous quittent après quelque vingt minutes de conversation sans essayer de nous vendre quoi que ce soit ou de nous embarquer dans une galère quelconque. Après 10 jours en Chine, c'est la première fois que ça nous arrive de nous faire aborder par des Chinois simplement pour converser. On reste surpris.

En soirée, on marche sur la rue Nanjing. C'est une rue commerciale qui bouillonne d'activité. On se fait aborder par trois Chinoises qui nous invitent à passer la soirée au Babyface. François se désiste et je pars en copagnie des jeunes Chinoises. Je passe trois heures à jaser et danser avec les filles. Et je me pousse vers 1h00 du matin.

J'ai eu quelques doutes sur l'âge des filles. Elles disaient avoir 24 ans, mais elles semblaient en avoir 20-21. De plus, il y en a une des trois qui m'enlignait comme boyfriend. J'ai préféré passer mon tour. Je ne parle pas chinois!

On passe notre dernier jour à Shanghai dans les jardins Yuyuan. Ceux-ci sont superbes. En soirée, on va voir un spectacle d'acrobates. Celui-ci est impressionnant. C'est le meilleur spectacle que j'ai vu en Chine (mieux que le spectacle de Kung Fu et que l'opéra de Pékin).

Shanghai me plaît. J'aimerais y remettre les pieds un jour. La ville est dynamique, il y a beaucoup de monde et la ville est en effervescence.

(Shangai - 18 au 20 décembre 2006)

Du thé? Non merci!

2006-12-22T08:07:00.000-05:00

Lors de ma deuxième journée à Pékin, alors que je me balade seul près de la Cité interdite, je me fais aborder par une jeune Chinoise qui veut pratiquer son anglais, du moins c'est l'impression qu'elle me donne. Sa compagnie me plaît et nous marchons ensemble.

Après une marche de 45 minutes dans le ville, elle me suggère d'aller dans une maison de thé. Je trouve l'idée excellente et j'emboîte le pas. Pendant la cérémonie du thé, j'en goûte différentes sortes et je me réjouis de l'expérience que je vis. Ce qui est moins réjouissant, c'est la facture qui accompagne la cérémonie: 2000 yuans, soit 300$! Pendant un instant je n'y crois pas. Je demande des explications. Je jette un coup d'oeil à ma nouvelle copine et elle ne proteste pas. Je me dis que c'est peut-être comme ça et je ne proteste pas plus pour ne pas embarrasser ma nouvelle "amie". Je signe la facture, que j'absorbe avec ma Visa. Je paie pour nos consommations.

Mais, je digère mal la facture et je sens que je me fais rouler. La confiance aveugle que j'ai pour la petite Chinoise diminue en quittant la maison de thé. En fait, ma confiance disparaît totalement lorsque celle-ci m'annonce qu'elle doit partir. On prend tous les deux des chemins différents en s'éloignant. A ce moment, je sais qu'on s'est foutu de moi. Je retourne sur mes pas après quelques minutes pour constater que ma guide de la dernière heure est retournée à la maison de thé. Elle est revenue chercher sa commission!

Laissez-moi vous dire que ça me met le feu au cul! En fait, j'ai un besoin de vengeance qui coule dans mes veines. Mais rien à faire, je ne vois rien qui puisse soulager cette soif. Je me sens comme un lion en cage. Je ronge mon frein et je n'aime pas ça. Je ne veux pas laisser la situation comme ça. Je me sens perdant sur toute la ligne.

Toutefois, rien à faire dans l'immédiat. Je reprends le chemin de la Cité interdite et de la place Tiananmen. En chemin, deux jeunes Chinoises m'abordent. Cette fois, je les vois venir cent lieues à la ronde. Après deux minutes de conversation, je leur dis que je n'ai jamais pris de thé en Chine. Eh bien, elles me suggèrent d'emblée un endroit à proximité pour satisfaire ma curiosité. Ça ne prend pas cinq minutes que me voilà de retour à la même maison de thé! Cette fois, je m'adresse directement au gérant et je lui donne de la merde et réclame mon argent. J'en ai pour quelques minutes à entretenir un dialogue de sourds. Le type fait le con et fait semblant de ne pas comprendre l'anglais. Je lui aurais foutu ma main sur la gueule, mais je me suis retenu. Je ne retire rien de l'entretien, sinon le soulagement de laisser sortir de la vapeur.

En sortant de l'établissement, je ne peux m'empêcher de rester aux alentours et de surveiller l'entrée de la maison de thé. Je suis à l'affût d'Occidentaux accompagnés de jeunes Chinoises. J'obtiens la satisfaction d'avertir un gars qui se dirige à l'intérieur. Je lui glisse un mot sur l'excessivité des prix de la maison pour qu'il puisse voir l'arnaque venir.

A ce moment, j'ai l'impression que de partager ma stupidité va me rendre moins stupide. C'est ce qui m'incite à passer le mot. Ça me sert d'exutoire. Ma frustration vient de la malhonnêteté dont j'ai été victime et de la naïveté (ou stupidité) dont j'ai fait preuve pour me laisser embarquer dans une telle histoire. C'est de la grande naïveté! C'est décourageant à constater. Mais, que voulez-nous, je dois m'accepter aussi naïf que je suis. Naïf d'avoir fait confiance aveuglément. Je vais m'en souvenir longtemps! C'est ça le voyage, je me découvre sous toutes mes coutures, bonnes et moins bonnes.

Pendant mon retour à l'hôtel, je continue ma croisade en dénonçant les mêmes petites garces qui m'ont abordé la deuxième fois. Deux touristes magrébins me remercient lorsque je leur explique l'arnaque qui se tissait autour d'eux. Le soulagement se poursuit. Je me sens toujours stupide, mais au moins je partage le secret de ma naïveté avec quelques étrangers qui me lancent des sourires de compassion. L'exutoire fait son chemin.

En poursuivant ma route, je me fais aborder deux ou trois autres fois de la même façon. A chaque fois, la proposition de prendre du thé revient. Merci, mais j'ai déjà donné!

(La maison de thé - 9 décembre 2006)

Au pays de Mao

2006-12-20T09:35:00.000-05:00

La Chine est différente à tous les égards: la langue, la culture et la mentalité sont autant de points pour me déstabiliser. Lorsque j'entends parler mandarin, c'est simple, je ne comprends rien. En fait, j'ai de la difficulté à concevoir que cette façon de s'exprimer soit une langue. C'est du vrai chinois.

C'est totalement différent du français, de l'anglais ou encore de l'espagnol. En fait, la complexité de la langue vient des tons utilisés dans la prononciation des syllabes. Une même syllabe prononcée sur cinq tons différents peut représenter autant de mots différents. C'est le principal obstacle. Il y a une seconde difficulté de taille pour ajouter à la complexité, mais je ne saurais l'expliquer clairement. Pour ce qui est des verbes toutefois, rien de plus simple. Les verbes ne se conjuguent pas et sont toujours utilisés à l'infinitif. Vu de cet angle, il y a de l'espoir pour les braves qui veulent apprendre le mandarin.

Mon arrivée à Pékin se fait en compagnie de Suzie, Vicky et Emma, que j'ai rencontrées sur le Transsibérien. Nous prenons des lits dans un hôtel du centre-ville et nous commençons notre tourisme. Nous faisons le tour de la Cité interdite et de la place Tiananmen. Cette dernière est immense! Elle est d'ailleurs la plus grande place publique au monde.

Toutefois, la température est froide et un brouillard de smog cache le soleil. La pollution est malheureusement trop perceptible. De plus, ma première impression de la ville n'est pas nécessairement positive. Le quartier dans lequel nous logeons ne correspond pas à l'idée que je m'étais faite d'une grande ville chinoise et je suis un peu déçu.

Il fait froid et c'est difficile de se réchauffer. Beaucoup d'édifices ne sont pas chauffés en Chine, à commencer par notre hôtel (exception faite des chambres). Dans l'ensemble, les Pékinois chauffent leur demeure au charbon. La cuisson se fait aussi en utilisant ce combustible (ou du gaz). Toute cette utilisation du charbon contribue généreusement à l'épaisseur du smog au-dessus de la ville. J'imagine que la communauté internationale pourra constater le tout aux Olympiques de 2008, alors que la capitale chinoise aura toute l'attention de la planète.

Les premières 72 heures dans Pékin font partie des moins bons moments depuis le début de mon voyage. Lorsque j'ai été malade en Suisse, c'en étaient d'autres. La vie est faite de hauts et de bas, et mon voyage n'échappe pas à cette loi universelle.

Ma première journée à Pékin se résume à un rhume. Le lendemain, je me fais arnaquer pour trois cents dollars, plus de détails dans la prochaine chronique. Pour finir le plat, lors de ma troisième journée, alors que je marche avec les filles du Transsibérien, j'ai le pied gauche qui me fait mal à chaque pas. Marcher devient souffrant. Comme je marche beaucoup tous les jours, c'est définitivement de mauvais augure. Ça complète mal mes premiers jours à Pékin. Bienvenue en Chine Jean-Marc!

L'antidote pour les deux prochains jours est de poursuivre la lecture de mon roman American Gods. De plus, je m'achète une paire de combines pour me garder au chaud. Ce n'est pas sexy, mais c'est efficace.

Plus tard dans la semaine, alors que les filles quittent pour la ville de Xi'an, je rejoins François (Français), que j'ai croisé à St-Petersbourg. Je vais passer les dix prochains jours en sa compagnie. L'humour est au rendez-vous et on est sur la même longueur d'ondes. Il fait lui aussi un voyage de plusieurs mois.

On visite la Grande Muraille version Disney avec Eric (Québécois), un boute-en-train. Je dis la version Disney, parce que cette section de la muraille est touristique à l'os et elle a un look rénové. On croirait une reconstitution. En plus, ce bout de muraille est isolé du reste, il n'est pas connecté à la Grande Muraille. On a l'impression de se faire rouler.

Ensuite (le 14/12), c'est le Temple du Paradis. Celui-ci est situé dans un grand parc. Outre le temple qui est magnifique, nous voyons des Chinois âgés faire de l'exercice.

Ils sont des centaines à marcher dans le parc, à faire du taï chi, à pratiquer la manipulation du sabre ou encore de l'éventail. C'est inspirant de les voir faire et d'entretenir ce mode de vie. D'ailleurs, j'ai pu filmer un groupe de deux cents Chinois qui s'agitaient et chantaient en même temps.

Je finis ma visite des principales attractions de Pékin par le temple des Lamas. C'est un temple bouddhiste tibétain. Encore une fois, la beauté et l'esthétisme sont au rendez-vous et ce lieu est inspirant. Mais, je n'en suis pas au point de me raser le crâne et de faire vocation dans la méditation. C'est inspirant pour une heure ou deux, mais il ne faut pas exagérer!

Tout au long de mon séjour en Chine, que ce soit en compagnie des filles ou de François, les habitants nous fixent à plusieurs reprises, d'autres nous prennent en photo ou nous filment à notre insu. Il y en a qui nous demandent d'être pris en photo avec nous, pour avoir un souvenir des étrangers rencontrés. Nous sommes la minorité visible. Une grande minorité... Puisqu'en moyenne, je fais presque une tête de plus que les Chinois.

Pour ceux qui disent que les Chinois se ressemblent tous, voici une mère et sa fille. Vous remarquerez que la mère a les yeux brun clair et les cheveux noirs et que la fille a les cheveux bruns, comme les miens et les yeux bruns foncés.

Habituellement, dans 99% des cas, les Chinois ont les cheveux noirs et les yeux brun foncé et le teint jaune qu'on leur connaît. Toutefois, les traits du visage sont aussi différents d'un individu à l'autre que chez les Occidentaux. Toutefois, leurs visages ne laissent pas transparaître leurs émotions. C'est difficile de les décoder.

Ils sont très agressifs et tenaces quand vient le temps de vendre. Ils ne comprennent pas la signification du mot non! Ils s'arrêtent seulement quand ils ont notre argent en poche ou quand on les ignore suffisamment longtemps.

Dans un autre ordre d'idée, culinaire celui-là, je suis agréablement surpris. La bouffe est bonne et je n'ai pas de difficulté à satisfaire mon appétit. Il y a de l'espoir en Chine malgré mon faux départ!

(Pékin - 8 au 17 décembre 2006)

A bord du Transsibérien

2006-12-16T07:31:00.000-05:00

Lorsque j'embarque à bord du Transsibérien, c'est l'un des plus longs trajets de la planète que j'entreprends. La route séparant Moscou et Pékin fait 9000 Km, rien de moins! C'est près du quart de la circonférence de la planète. Pour être précis, le véritable nom du train suivant cette route est le Transmanchurien. En fait, le Transsibérien se rend à Vladivostok à l'extrême Est de la Russie et ne quitte pas le pays. La distance est à peu près la même pour les deux routes, à quelques centaines de kilomètres près, un détail.

Pour traverser une telle distance, ça prend pas moins de 146 heures, c'est 7 jours! Il y a des arrêts ici et là, pour prendre des passagers et en laisser descendre. Toutefois, les arrêts ne durent que quelques minutes. Il y a deux ou trois arrêts par jour de 15 à 25 minutes, mais pas plus. Vous ne vous étonnerez donc pas si à mi-chemin je m'arrête à la ville d'Irkoutsk, question de faire changement pour deux jours.

Si le nom d'Irkutsk ne vous dit rien, j'imagine que vous avez toutefois entendu parler de la Sibérie! Oui, oui Madame, là où il fait frette. Non, pas froid; j'ai dit frette, comme dans: cet hiver il fait frette en... vous connaissez la suite.

D'un point de vue plus technique, je dors et je passe mes journées dans une cabine pour quatre passagers. Chaque cabine est munie de quatre couchettes. Le confort est raisonnable. Pour ce qui est de l'hygiène, vous me le ferez savoir si vous avez déjà vu un train avec une douche. Parce qu'à ce jour je n'ai pas touvé de douche! Voyager c'est ça. On doit s'adapter et changer ses petites habitudes. Je vous ai déjà dit que je ne faisais pas dans le voyage de luxe...

Pour la bouffe, c'est de la cuisine de base, vraiment de base. Des nouilles ébouillantées et un petit sachet de bouillon en poudre. Le goût est correct. Mais après une douzaine, j'ai besoin de changement.

Sur le train, je fais beaucoup de lecture. Premièrement, je termine mon livre en chantier: Robinson Crusoé. J'ai beaucoup de sympathie pour cet homme aux aventures solitaires. N'essayez pas de tracer de parallèles entre le pauvre Robinson et moi, il n'y en a pas! Je fais la lecture aussi de Animal Farm, de George Orwell, particulièrement intéressante à faire en Russie. Pourquoi? Tout simplement parce que George s'est inspiré de l'URSS de Staline et de son règne de tyran pour écrire son oeuvre. Je vous laisse découvrir ce petit bijou. Finalement, j'ai entrepris American Gods de Neil Gaiman, un roman mythologique fort bon qui m'a rendu accro.

De Moscou à Irkoutsk, je fais le chemin en compagnie de Lialia et d'Alik. Un couple de Russes qui a passé quelques jours en vacances sur le bord de la mer Noire. A chacun ses plages! Ils retournent à Irkoutsk, où ils ont domicile.

Les discussions sont plutôt brèves, malgré la volonté. La barrière des langues est difficile à surmonter. Au moins, mon passage en Russie aura eu pour effet de démystifier cette langue intimidante. Elle m'impressionne moins maintenant. Mais, j'ai encore beaucoup de croûtes à manger avant d'être en mesure de m'exprimer convenablement.

Mes voisins sont aimables, ils m'invitent à l'occasion à partager un repas ou une bière avec eux. Avec l'aide de Gordi (du moins son nom sonnait comme ça) nous arrivons à échanger plus facilement. Gordi est un Russe d'âge mûr au visage austère. Il connait l'anglais et il me parle de hockey, des grands comme Makarov et Larionov, ainsi que de l'armée rouge. Il connaît Kovalev qui joue à Montréal.

Mon séjour à Irkoutsk se fait chez Elena. Elle me reçoit chez elle dans son petit appartement, où elle vit avec sa mère (Nadiegena) et sa fille (Katya). C'est cool, je suis dans une famille russe. Katya m'apprend à compter jusqu'à dix en russe. Je joue aux mimes avec elle et ses copines. Elle est émerveillée devant mes photos de voyage que je lui montre à partir de mon blog. Elle s'exclame: krassivaïa!

Pour ce qui est de la ville, j'en fais rapidement le tour. Je constate qu'il y a une bonne concentration de Mongols (la Mongolie est à quelques centaines de kilomètres). Etrangement, les voitures ont le volant parfois du côté droit, parfois du côté gauche. C'est mélangeant. Un chauffeur de taxi m'explique que les voitures ayant le volant à droite viennent du Japon. Il y a un grand marché de voitures d'occasion à Irkoutsk.

Sinon, Irkoutsk est ensevelie sous une bonne couche de neige. Rien de timide comme la neige du début de décembre à Montréal. Soyez assurés que les Sibériens auront un Noël blanc.

De retour sur le train, mon nouveau compagnon de voyage est Sasha (Alexander de son vrai nom, Sasha est le diminutif). Il est Russe, mais de nationalité bouriat. Comme moi qui suis un Canadien de nationalité québécoise. Il a les traits asiatiques. Même les Chinois se laisseront prendre. Ils l'interpelleront en mandarin, mais sans succès. Sasha parle russe. Il arrive à s'exprimer aussi en anglais, mais de façon basique.

La route d'Irkoutsk à Pékin est ponctuée de quelques brefs échanges avec un Chinois et d'un passage à la frontière sino-russe de 11 heures. C'est long. Mon contact avec les Chinois est particulier. Ils me regardent passer en me fixant. J'ai l'impression d'être un animal de zoo. Ça me fait rire. Pour la première fois de ma vie je suis la minorité visible. Le train est plein de Chinois. Il y a peu de Russes et encore moins d'Occidentaux. Je rencontre sur la fin du trajet Suzie (Angleterre), Vicky (Suède) et Emma (Nouvelle-Zélande), les seuls autres backpackers du voyage.

La traversée de la Russie de Moscou jusqu'à Pékin me fait traverser cinq fuseaux horaires. L'heure est la même à Irkoutsk qu'à Pékin. Dans la capitale chinoise, j'ai treize heures d'avance sur le Québec.

Toutefois, la Chine me déstabilise beaucoup. A un point tel que je suis pris d'étourdissements. Je dois m'agripper au mur pour éviter de perdre le pas. Je ne comprends pas ce qui m'arrive jusqu'à ce que je réalise que j'ai la tête à l'envers! C'est ça, être de l'autre côté de la planète!

(Transsibérien - 29 novembre au 2 décembre)(Irkutsk - 3 et 4 décembre)(Transmanchurien - 5 au 7 décembre 2006)

Une saga moscovite

2006-12-10T01:48:00.000-05:00

Je débarque du train vers 6h15 du matin. Il fait noir comme le poêle et il pleut. La température peut difficilement être plus excécrable. Il fait quelques degrés au-dessus de zéro, donc j'ai droit à une pluie froide. C'est la pire des météos si vous voulez mon avis.

Après avoir pris le métro, je marche un bon bout de temps en ayant de la difficulté à m'orienter. Je mets facilement une heure depuis la sortie du métro pour joindre mon hostel (à ne pas confondre avec hôtel, qui est plus dispendieux). Après cette marche, les sangles de mon sac ont rendu mes trapèzes raides comme des cordes. Un massage ne me ferait pas de tort. Ne vous en faites pas, je ne dis pas ça pour vous faire pleurer. Je veux juste vous montrer que ce n'est pas toujours des situations faciles ou agréables, je ne donne pas dans le voyage tout inclus ou de luxe. Mais, c'est le moindre de mes soucis, car je ne voudrais pas les choses autrement.

Pour ce qui est de Moscou, la ville est le point d'ébullition de la Fédération russe. Et son coeur, la Place Rouge, est à la hauteur des grandes places publiques des métropoles internationales. Je suis hautement impressionné par le prestige et la beauté de la cette place unique. L'une des plus belles que j'ai vues. La Place Rouge devient vite l'un de mes endroits préférés.

D'un côté, vous avez le Kremlin et ses murs imposants et le mausolée de Lénine, le père fondateur de l'URSS. D'un autre, vous avez la cathédrale St-Basile. A la hauteur de celle de St-Petersbourg, celle-ci fait sa marque dans l'histoire alors que la légende veut que le tsar, je crois que c'était Ivan le Terrible à cette époque, ait fait crever les yeux des architectes ayant supervisé sa construction. Il voulait s'assurer que ceux-ci soient dans l'impossibilité de reproduire leur création. Comme quoi la paranoïa des chefs russes est profondément enracinée dans l'histoire! A côté de la cathédrale vous avez le prestigieux centre d'achats Goum. Les grandes marques de la mode y sont présentes. Puis, entre le Goum et le Kremlin, vous avez le Musée national d'histoire.

Lors de ma première soirée, j'ai l'occasion de rencontrer Katya et Anna. Je suis entré en contact avec Katya par le site Internet couchsurfing. Je passe du temps avec elles au café Bilingua. On discute en prenant un verre. Elles m'apprennent quelques mots de plus en russe dont ne vopros. C'est une expression à tout usage, dans le genre de cool ou OK, elle s'insère à peu près partout. Elle me vaudra plusieurs sourires et éclats de rire dans le futur.

Par la suite, je marche en ville en compagnie d'Anna. Elle m'emmène dans la plus grande bibliothèque de Moscou. J'en profite pour acheter Animal Farm de George Orwell et American Gods de Neil Gaiman en prévision des longues heures que je passerai sur le train en direction de la Chine.

Le lendemain soir, je rencontre Anna une seconde fois et elle accepte gentiment de m'aider dans l'achat de mon billet de train en direction d'Irkutsk. On passe une heure et demie en file d'attente et ça se complique alors que la date inscrite sur mon billet n'est pas la bonne. Mais je finis par obtenir mon passage pour la bonne date.

La dernière journée, quelque trois heures avant le départ de mon train, un policier m'arrête sur la rue: contrôle d'identité. Mon coeur se met à battre plus rapidement, je n'ai pas le goût de m'obstiner en russe. J'ai entendu parler à quelques reprises d'arnaques par les policiers. Ils vous intimident en vous faisant croire que vos papiers ne sont pas en ordre et ne vous lâcheront pas avant un bon moment à moins que vous ne les payiez généreusement. Mais dans mon cas, il n'en est rien, le type ne me fait pas d'histoire. Il me remet mon passeport après l'avoir observé pendant trente secondes.

Je quitte Moscou chargé comme une mule, j'ai fait des provisions pour mon voyage en train jusqu'à Irkutsk. Cette ville existe pour vrai, elle ne fait pas seulement partie du jeu Risk.

Mon séjour dans la capitale russe a été trop court. Je n'y ai passé que deux nuits et je quitte déjà pour la Sibérie. Je me reprendrai dans le futur, alors que ma connaissance de la langue sera meilleure, je l'espère!

(Moscou - 27 et 28 novembre 2006)

L'héritage de Pierre le Grand

2006-12-08T07:10:00.000-05:00

St-Petersbourg est certainement une des plus belles villes d'Europe... malgré le fait que les Russes contesteraient cette dernière affirmation en disant que la Russie ne fait pas partie de l'Europe, pas plus qu'elle ne fait partie de l'Asie. La Russie est à part, pas européenne, pas asiatique, simplement russe!

Ceci dit, je vous annonce que l'alphabet cyrillique est en vigueur partout. Car pour ceux qui ne le savent pas, le russe ne s'écrit pas avec l'alphabet latin, mais avec l'alphabet cyrillique. Si vous voulez un aperçu, voici à quoi ressemble une enseigne trop connue en Amérique sous l'écriture de saint Cyrille...

Mis à part ce genre de repère, les noms de rues sont tous écrits en caractères cyrilliques. Heureusement, j'ai entrepris mon apprentissage du russe deux semaines avant mon entrée au pays de Putin (je ne fais pas référence au mets typiquement québécois, mais à l'homme d'Etat). J'ai donc tout le loisir de pratiquer la lecture de la langue de Tolstoï et Dostoïevski, deux de mes auteurs préférés.

Avant de vous décrire mon séjour dans la métropole russe, je vous dirai seulement que la ville a été fondée selon les désirs du tsar Pierre le Grand. Ce dernier a trouvé la grandeur dans les extrimités du spectre humain (bon et mauvais). Il a poussé nombre de travailleurs à bout de souffle, littéralement! Tout en projetant la Russie dans l'essor européen artistique et culturel. Mais, il n'avait pas l'âme d'un humanitaire. Il l'a entre autres prouvé en supervisant la torture de son fils! J'imagine que la DPJ* en ferait tout un cas!

*DPJ = direction de la protection de la jeunesse

Ce brin d'histoire était commandité par l'Association des historiens russes contre la torture.

Je suis arrivé à St-Pet (je me sens déjà intime avec la grande ville, je me suis permis de lui donner un petit nom) après 8 heures de bus depuis Tallin. Mais, ça ne prend que peu de temps avant que je me retrouve dans un petit groupe formé d'un couple de Québécois (Jean-Simon et Gabrielle) et de deux Norvégiennes (Anita et Anette). Malgré la fatigue, je sors prendre une bière au Fish Fabric, me disant que je serai bientôt de retour pour joindre Morphée. Toutefois, la soirée prend une allure particulièrement plaisante et me voilà sous le charme de la Norvège! Je rentre à cinq heures du matin dans un état un peu plus que joyeux. Bienvenue à St-Petersbourg!

Ma semaine commence sur un rythme de sommeil inversé. D'ailleurs, mon passage en Russie sera d'un repos confus, l'horaire de mon oreiller est chambardé.

Ça ne m'empêchera pas de découvrir les merveilles de St-Pet. Les deux spots à touristes qui m'ont le plus impressionné sont définitivement la cathédrale du Sang-Versé et l'Ermitage, palais d'une beauté magnifique contenant une des plus grandes et prestigieuses collections de peintures au monde. Parmi les noms connus figurent: Rembrandt, Picasso, Monet, Gauguin, Renoir et j'en passe. Je suis resté perplexe comme plusieurs, à me demander si les oeuvres d'art étaient plus impressionnantes que l'architecture du palais. (Suggestion: pour ceux qui désirent contempler la beauté de l'Ermitage, je vous recommande fortement L'arche russe, film mettant en valeur ledit palais).

Je me permets de revenir sur la cathédrale du Sang-Versé. Si mon intérêt pour les églises avait diminué au point de les bouder en Occident, les cathédrales orthodoxes ont eu de quoi raviver l'architecte en moi! Celle de St-Petersbourg est tout simplement originale (si l'on oublie celle de Moscou, qui lui est similaire en plusieurs points). Mais ce qui démarque celle de St-Pet est la mosaïque à l'intérieur qui couvre toute la surface visible! Donc, tous les murs sont couverts de petites dalles de pierres d'un pouce carré qui forment d'énormes fresques. A défaut de provoquer la foi chez moi, cette cathédrale suscitera en moi le respect des nombreux artistes qui ont mis la main à cette création fabuleuse.

Je visite aussi le Musée national russe, où je découvre les peintres russes Aivazovzky, Roerich et Kundzhui.

Dans la lignée des conducteurs débiles en liberté, St-Petersbourg fait sa marque. Les Russes ravissent même le titre aux Italiens. Ils sont vraiment fous. Ils ne ralentissent pas pour les piétons, ceux-ci doivent s'enlever du chemin. Il faut dire qu'en Russie tout conducteur frappant un piéton marque 500 points en partant, 1000 points si c'est un touriste. Imaginez l'envie! Pour la première fois depuis le début de mon voyage, je peux soutenir mon affirmation en vous annonçant que j'ai été témoin d'un accident: trois morts, quatre blessés, cinq ambulances dépêchées sur les lieux, deux chiens et un chat écrasés! Bon OK, il n'y avait que de la tôle froissée et un peu de vitre brisée...

Mais parlant de transport, j'ai pris le métro. Celui-ci est si profond que j'ai mis deux minutes trente secondes avec l'escalateur pour descendre dans ses entrailles. Non, non, il n'y a pas d'exagération cette fois. Je crois que c'est l'un des plus profonds du monde, sinon le plus profond. Un passage coûte 12 roubles, soit 0,60$.

Le principal partenaire de mes découvertes de St-Petersbourg est Sander, un Néerlandais. Depuis le début de mon voyage, il est l'un de ceux avec qui j'ai passé le plus de temps. Il est vraiment sympatique et nous sommes sur la même longueur d'ondes. Je fais aussi la rencontre au cours de ma semaine de Arjang (Californien), de Mary et Aurelia (Canadiennes).

Alors que je prépare mon départ samedi soir (25/11) pour Moscou, Sander m'accompagne à la station de train. Comme je ne trouve pas mon train, j'interroge un agent de bord pour lui demander des indications. C'est alors qu'il me fait remarquer que mon billet n'est valide que le lendemain! Une erreur de communication s'est produite à l'achat de mon billet. D'un air perplexe, je demande de mes meilleures gesticulations s'il y a moyen de remédier à la situation. Eh bien, rien de plus facile! Du naturel le plus assuré, il me fait signe que contre de l'argent je peux monter à bord!? Et on ne parle pas ici de passer par le service à la clientèle. Mon nouvel ami prend tout en main! J'hésite et recule devant l'offre, ne sachant pas dans quoi je m'embarque. Je décide de patienter une journée de plus avant mon départ.

Je reste sidéré du naturel de l'agent, Sander est aussi surpris que moi. Ce n'est sûrement pas sa première magouille. De toute façon, la soirée est bouclée. J'ai promis à Sander que j'irais prendre une bière avec lui.

Eh bien le résultat sera semblable à la semaine précédente! Puisque nous remettons les pieds au Fish Fabric. Nous faisons la rencontre de Guyana, une jeune Russe bilingue. Elle nous parle de son pays et nous invite à la suivre dans un club, ce que nous faisons. Pendant notre transition, à la sortie du bar, je tombe sur des Russes que j'ai rencontrés il y a six jours au Fish. Ils sont surpris et joyeux de me voir, ce sont eux qui m'ont reconnu. Ils m'invitent à partager un verre de mousseux avec eux avant que je poursuive mon chemin.

Nous passerons le reste de la soirée dans le club où Guyana nous emmène. Cette fois, je rentre à 7 heures du matin. C'est à ça que ressemblent mes soirées en Russie quand je sors prendre une bière.

(St-Petersbourg - 19 au 25 novembre 2006)

Jean-Marc en Europe

2006-11-28T17:38:00.000-05:00

De façon à rendre mon trajet plus visuel, voici une carte montrant les villes que j'ai visitées depuis mon départ de Montréal le 10 septembre. Merci à Yannick qui a préparé le tout, sans même que je le lui demande.

Pour vous aider dans le temps, pensez que j'ai passé deux semaines et demie en France, deux semaines et demie en Italie, trois semaines chez Maxime et Zoé en Suisse (encore merci!), trois jours à Prague, trois jours à Cracovie, deux à Riga et deux à Tallin.

Mon séjour en Russie est amorcé. J'ai passé une semaine dans la très belle (mais pas plus belle que Prague) St-Petersbourg et je suis présentement (28/11) à Moscou depuis deux jours. Je quitte demain en prenant un train mystique, le transsibérien. Ce sera cinq jours de train sans arrêt avant ma première escale: Irkutsk en Sibérie. Après, je serai au pays de Mao et des innombrables Chinois.

Ne soyez pas surpris si ma prochaine chronique prend un certain temps avant d'être complétée, je serai à la recherche d'un clavier avec l'alphabet latin!

(Arrivée à Paris le 11 septembre et départ de St-Petersbourg le 25 novembre 2006)

La route vers l'Est

2006-11-26T11:44:00.000-05:00

Avant mon arrivée à St-Petersbourg, je fais plusieurs courts passages dans plusieurs villes. Après Prague en République Tchèque, je visite Cracovie en Pologne, Riga en Lettonie et Tallin en Estonie. Mes séjours sont courts et je dois parcourir de longs trajets, autant en bus qu'en train.

De plus, la grisaille se met de la partie et voilà plusieurs jours que je n'ai pas vu le soleil, comme s'il se cachait de moi. Il faut dire aussi que le temps progresse vers l'hiver et que la clarté se fait de plus en plus courte.

Mon premier arrêt est Cracovie depuis Prague. Cette ville est située dans la Malopolska (la petite Pologne... oui, j'ai eu une pensée pour Trois-Rivières et son quartier qui porte le même nom). Ma visite de la ville reste superficielle, en dehors du détour que je fais par Auschwitz que j'ai raconté plus tôt.

La ville est belle et l'ambiance est bonne. Je dois avouer que je n'ai vu que rapidement la cour intérieure du château Wawel.

Après la journée passée à Auschwitz, je vais prendre une bière et le souper avec trois Américains (Alaska et Californie) et un Canadien (Toronto). C'est toujours amusant d'entendre le point de vue des Américains sur leur propre pays et leur bouffon national: W leur président. Jeff de l'Alaska est cordial et à moitié démocrate et républicain. Il explique ça en disant qu'il n'aime pas la position américaine en matière de politique internationale et l'impopularité généralisée de nos voisins du Sud à l'étranger, de là son penchant pour les démocrates. Son penchant républicain lui vient de son besoin de posséder une arme à feu (gun freak). Comme quoi il y a un esprit cowboy chez plusieurs Américains. Hiiiihaa!!!

À Riga et Tallin, c'est un peu la même histoire, je ne visite pas beaucoup. Il faut dire que je suis dans une période où j'ai les blues. Rien pour me faire regretter mon voyage ou me faire rebrousser chemin, mais disons que je serais revenu passer une fin de semaine au Québec, question de faire le plein.

Dans le train de Cracovie jusqu'à Varsovie, alors que je pratique le russe (puisque j'apprends cette langue), il fallait voir la tête du Polonais à côté de moi alors que je prononce les premiers mots en russe. M'ayant reconnu pour un étranger de l'Ouest, il est resté très surpris de m'entendre balbutier quelques mots dans cette langue. J'aurais aimé prendre une photo, ça valait 100 piastres!

Ainsi à Riga, je rencontre George, John et Adam, trois Anglais en visite en Lettonie. Je dois dire que tout au long de mon voyage, je parle plus souvent anglais que n'importe quelle autre langue. Et pour ce qui est de l'accent britannique, je dois travailler fort parce que je le trouve plus difficile à comprendre que les accents nord-américains. D'autant plus que le vocabulaire utilisé est parfois différent. Ces différences me font penser aux difficultés que les Français ont parfois à comprendre notre "dialecte". Cheers!

C'est à Tallin que les blues me quittent! Je me rafraîchis dans la francophonie. Le soir de mon arrivée à l'auberge, je tombe sur Charlène (Française) et Clothilde (Belge). Reconnaissant mon accent québécois, elles m'invitent à me joindre à elles pour aller prendre un verre avec des amis.

Je fais la rencontre de Caroline, Charlène (une autre), Clémentine, de Sophie-Charlotte, de Catherine et de Walter. Ils sont tous Français ou Belges. Qu'il fait bon de parler ma langue maternelle! D'autant plus que les filles se délectent de mon accent québécois. Elles iront jusqu'à me demander de laisser un message vocal à trois heures du matin pour une amie qui trippe sur l'accent ou d'enregistrer un vidéo pour un chum qui a la nostalgie du Québec depuis qu'il l'a quitté.

Pour ce qui est du bar, il est typiquement estonien. La bière y est servie au litre, rien de moins! Je fais entre autres la connaissance de Tonis, qui est là avec ses amis estoniens. Tonis m'en apprend sur l'Estonie et sa relation avec la Russie. Cette relation est plutôt tendue. Disons que les Estoniens ont encore sur le coeur la "libération" par les Soviètes pendant la Deuxième Grande guerre. En fait, cette libération aurait été un prétexte à l'occupation et plus tard à l'intégration forcée à l'URSS. Sans compter l'apprentissage de la langue russe comme langue seconde dans les écoles. Tonis se sent plus près culturellement des Finlandais ou des Allemands que des Russes.

Il a participé en 1989 à une chaîne humaine de 2 millions de personnes. Cette chaîne partait de Vilnius (Lituanie) et passait par Riga (Lettonie) avant de se rendre à Tallin (Estonie). Elle était longue de 600 Km. Il faut savoir que ces trois pays comptent une population de 7 millions de personnes seulement. La chaîne symbolisait l'union de ces trois nations dans un destin commun face aux différentes occupations vécues. L'idée d'une chaîne humaine aussi longue m'impressionne beaucoup!

(Cracovie - 11 au 13 novembre)(Riga - 15 et 16 novembre)(Tallin - 17 et 18 novembre 2006)

L'enfer c'était Auschwitz

2006-11-26T10:03:00.000-05:00

Mon passage à l'Est m'amène en Pologne. Je m'arrête à Cracovie alors que l'on m'a suggéré de visiter cette ville plutôt que la capitale Varsovie. La suggestion m'est aussi faite de passer par la ville d'Oswiecim, mieux connue sous son nom allemand d'Auschwitz.

Tout au long de mes récits j'ai souvent parlé des découvertes que j'ai faites tant au niveau culturel, historique ou encore artistique, sans parler des nombreuses personnes que j'ai rencontrées qui ont contribué à l'enrichissement de mon voyage. Le plus souvent ces découvertes s'inscrivent positivement dans le grand livre de l'humanité.

Pour ce qui est d'Auschwitz, son histoire obtient aussi sa place dans le grand livre de l'humanité, mais dans la section des atrocités. Je ne peux imaginer une page plus sombre ou plus noire que celle que les nazis ont écrite en créant les camps de concentration à Auschwitz.

Le génie du mal déployé par les nazis fait preuve d'une cruauté sans borne, d'une intelligence raffinée, d'une hypocrisie et d'un acharnement sans nom dans la terreur. Il est effrayant de penser que toutes ces caractéristiques se retrouvent dans l'être humain, comme quoi nous pouvons être notre pire ennemi. La citation de Plaute prend toute sa dimension ici: l'homme est un loup pour l'homme.

De ce que j'ai retenu, voici le sort partagé par l'ensemble des 1,3 millions de Juifs lâchement assassinés en ces lieux. Premièrement, l'hypocrisie débute alors qu'un secret absolu règnait sur l'existence des camps de concentration. Les Juifs se voyaient offrir par les autorités nazies un billet qu'ils achetaient pour leur déportation. Celle-ci débutait par un voyage de plusieurs jours en train. Les conditions y étaient si atroces que plusieurs passagers mouraient en chemin. La faim, la soif, la faible oxygénation ou encore le manque d'hygiène étaient des vecteurs de maladie dans les wagons du train du désespoir.

A la sortie du train c'était le tri. Dans le calme, un officier déterminait le destin des nouveaux arrivants un par un. La douche pour les femmes, les enfants et les vieillards, ou toutes personnes jugées incapables de travailler physiquement. En réalité, jusque-là on leur promettait un soulagement à leur souffrance pour éviter la panique avant de les diriger vers les chambres à gaz subtilement déguisées en douches communes.

Pour les personnes jugées aptes à fournir un travail physique, c'était le début d'une mort à petit feu. Des journées de travail exténuantes, la malnutrition (pain noir et potages faits de légumes pourris), l'absence d'hygiène (le port des mêmes vêtements pendant plusieurs semaines), la brutalité des geôliers ou les expérimentations médicales de toutes sortes (ai-je besoin de préciser que celles-ci se faisaient sans anesthésie?) venaient à bout des prisonniers en quelques semaines.

Il aurait été heureux de penser que des tentatives d'évasion réussies auraient permis à certaines personnes d'échapper à un destin aussi tragique. De mémoire, il n'en est rien. Personne ne s'est échappé... ou peut-être que si, mais enfin le prix payé par ceux qui restaient derrière était démesuré.

J'espère bien que je n'aurai pas à relater d'autres événements aussi tristes. Comme pour accompagner la morosité de la visite, le soleil n'était pas au rendez-vous, il a fait place aux nuages et à une pluie froide.

Mais, j'imagine que l'absence de soleil ne peut être éternelle, autant pour l'humanité que pour Auschwitz. Quelques mois avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Soviètes ont mis fin à l'occupation nazie en Pologne, délivrant des prisonniers encore souffrants de leur séjour en enfer. C'était un premier rayon de soleil après 5 ans d'orages.

(Cracovie - 11 au 13 novembre 2006)

Le joyau de l'Est

2006-11-12T15:04:00.000-05:00

Après mon faux départ de lundi (06/11), c'est mercredi que je décolle en direction de Prague. Davide m'a fait la recommandation de voler au-dessus des Alpes. J'ai vite compris pourquoi! La vue est époustouflante! Je sais que je l'ai souvent dit, mais: la vue était saisissante et surclasse tout ce que j'ai vu depuis le début de mon périple. Je remets les pendules à l'heure.

Je n'ai malheureusement pas pu prendre de photo. Je vous laisse imaginer le paysage: le Mont-Blanc domine les Alpes, il est deux fois plus haut que les montagnes qui l'entourent. Les cimes sont enneigées et je vois les Alpes s'étendre aussi loin que ma vue porte. Par endroits, des nuages s'accrochent à des sommets. La journée est claire et ce paysage reste ancré dans ma mémoire.

Mon arrivée à Prague marque le début de mon passage à l'Est. Au cours des 10 prochains jours je passerai par Cracovie (Pologne), Riga (Lettonie) et Tallin (Estonie). Et de là, je ferai mon entrée à St-Petersbourg. J'ai très hâte d'être en Russie.

Prague fait honneur à sa réputation. Elle est d'une beauté subjugante! J'ai entendu la comparaison entre Paris et Prague voulant que Prague soit la Paris de l'Est et bien moi je dis que Paris est la Prague de l'Ouest. Au niveau de l'architecture et de l'esthétisme, c'est Prague la championne. C'est elle qui établit le standard.

Je loge à l'hôtel Miss Sophie. Le design est soigné et le prix est abordable. C'est parmi les meilleurs endroits où j'ai eu la chance de séjourner. Les critères de base sont respectés, la propreté est au rendez-vous et le personnel est accueillant.

Je fais la rencontre lors de ma première soirée de Monique (Californienne) et nous discutons longuement de voyage. Je lui explique que mon rêve a grandi en moi, comme un arbre qui s'est développé et qui a pris de fortes racines. Voici les mots de St-Exupéry, tirés de son roman Terre des hommes, ils résument bien mon idée: Si dans cette terre, et non dans une autre, les orangers développent de solides racines et se chargent de fruits, cette terre-là c'est la vérité des orangers. Vous aurez compris que pour moi, le voyage est ma vérité.

C'est aussi au Miss Sophie que je rencontre Beryl (kiwi... de la Nouvelle-Zélande) et Peter (Aussie). Nous bavardons longuement et ils me donnent de nombreux conseils en prévision de la Chine. Ils sont tous les deux fort sympathiques. Nous échangeons nos adresses électroniques avec la promesse de visites futures.

Un après-midi, je fais la découverte de deux artistes tchèques: Jan Saudek et Alfons Mucha. Saudek est un photographe impressionnant. Il saisit sur sa pellicule l'intimité humaine et la dévoile dans un contexte personnel. Il n'a pas peur de choquer. Mucha de son côté fait partie du mouvement français de l'art nouveau. Je suis persuadé que vous êtes déjà tombé sur l'une de ses oeuvres sans peut-être savoir que c'était de lui. Il travaille dans un style graphique très soigné. Les oeuvres que j'ai vues de lui m'ont toutefois moins impressionné que celles de Saudek.

C'est la première fois de mon voyage que je fais les premiers pas de mes conversations dans une autre langue que celle du pays. La réaction n'est pas la même, le contact est moins bon. Je me sens mal à l'aise lorsque je m'exprime d'abord en anglais.

Je confirme qu'il n'y a rien de mieux pour arracher un sourire que de quitter un endroit en disant en tchèque Dekuji. Ce mot magique m'a permis d'obtenir deux sourires. Ce que Thank you n'aurait pas obtenu.

(Prague - 8 au 10 novembre 2006)

Une histoire de visas

2006-11-04T19:50:00.000-05:00

S'il y a bien une chose qui ne passionne pas dans les voyages et qui fait partie de la préparation, c'est la question des visas. Toute la paperasse demandée, la complexité relative à certaines demandes, les délais d'obtention et les coûts sont autant d'obstacles pouvant ralentir la plus ardente motivation. Ajoutez à cela que je fais ces demandes à l'extérieur de mon pays d'origine et sans permis de séjour pour la Suisse et vous avez un gros mal de tête devant vous.

Bon, je vous entends déjà me demander pourquoi je n'ai pas géré tout ça avant de partir. Oui, oui, je sais que ça aurait été bien plus facile ainsi. Toutefois, au moment de mon vol pour Paris, mon itinéraire n'était pas aussi arrêté qu'il peut l'être maintenant. Par exemple, j'ai ajouté la Russie comme destination, ainsi que la Chine. Mais, je ne plongerai pas dans de plus profondes explications sur le sujet puisque je suis à court d'arguments et que j'augmenterais mon ridicule dans ma tentative. Ne vous en faites pas, ce n'est pas la première fois que le sujet est abordé!

Bon à part du fait qu'une demande de visa rime avec: paperasse, complexité et découragement, voici comment ça s'est passé...

Le visa indien m'a tout simplement été refusé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de permis de séjour en Suisse, je suis ici à titre de touriste. Point final. Je suis bredouille.

Mais, grand merci au Viet-Nam. Ce pays est le plus simple bureaucratiquement et je l'obtiens pour 70 CHF (francs suisses, où 1 CHF = 1 $CDN) en trois jours ouvrables, quel soulagement. C'est un début!

Ma deuxième cible est la Russie. C'est certainement le visa le plus compliqué à obtenir. Pour les raisons suivantes: il faut être invité officiellement (papier à l'appui) par une personne ou une organisation russe et il faut dire avec précision les dates d'entrée et de sortie du pays, il n'y a pas de jeu possible. Mais comme je rencontre les exigences demandées, le visa me sera accordé pour 140 CHF et une semaine d'attente.

Pour la Chine, la demande n'est pas aussi compliquée que la Russie, mais elle n'est pas aussi facile que le Viet-Nam. Ils sont sans aucun doute les plus efficients, puisque pour 105 CHF j'obtiens le visa une journée plus tard.

Il est à noter que pour le visa russe, je l'ai obtenu à titre exceptionnel. Le gars a mis l'accent sur exceptionnel. Puisque je n'ai pas de permis de séjour en Suisse, je n'étais pas supposé obtenir de visa. Merci à Alla (une collègue de F & P) qui m'a mis en contact avec un de ses amis qui est agent de voyage à Genève et qui en intercédant au consulat en ma faveur m'a donné un grand coup.

Pour le visa chinois, j'ai frôlé le même refus. N'ayant toujours pas de permis de séjour on ne voulait pas me faire de visa. Pendant un instant je croyais tout perdu. Mais, une deuxième agente consulaire s'est penchée sur mon cas et à force de discussion et d'arguments a accepté de répondre à ma demande.

Ai-je besoin de préciser que l'ambiance des consulats et des ambassades est en général plutôt froide. Les gens sont neutres et distants. Ce n'est pas l'endroit pour conter une joke. Ils ne riraient même pas la meilleure. Et partout, les agents consulaires sont séparés du public par une vitre. Si vous ajoutez à cela que plusieurs ambassades et consulats sont entourés de clôtures et de barbelés, vous vous sentez moins bienvenu.

Sinon, mon expérience de la Suisse me laisse heureux du voyage que je vis. J'ajoute même que je fermente le projet de m'expatrier un an ou deux, à l'instar de Maxime et Zoé. Leur vie helvète est réussie et elle propose un enrichissement culturel qui n'est pas possible autrement. Pour ma part, j'envisage l'Australie comme terre d'accueil. La Suisse me plaît bien, mais les gens y sont distants face aux étrangers, voire protectionnistes.

(Morges - 15 octobre au 7 novembre 2006)

Des Québécois, un chalet, des vaches et des ours

2006-11-04T07:03:00.000-05:00

Pendant mon séjour, j'ai eu la chance de voir un paquet de musées, de montagnes et des ours. Oui, oui, rien de moins que des ours. Je vous explique plus bas. Mais avant, j'ai été introduit à la filière québécoise en Suisse. Ce regroupement pourrait aussi s'appeler les comptables québécois à la recherche du secret bancaire suisse. Puisque, la plupart des connaissances de Maxime et Zoé sont québécois et comptables. Il faut croire que le monde est petit, même en Suisse. OK, le monde est petit pour un comptable québécois en Suisse.

Marie-Claude, une connaissance, donnait un party à l'occasion de sa fête. J'ai eu la chance d'y rencontrer entre autres Vicky (Québécoise) et Davide (Tessinois, soit un Suisse de la région italienne), un couple d'amis de Zoé et Max en Suisse. C'est avec eux et Emilie qu'une semaine plus tard nous louerons un chalet dans les Alpes valaisanes.

Mais, ma visite de la Suisse a commencé par Lausanne. Maxime a pris congé vendredi (20/10) et le lundi suivant pour me la faire visiter. Nous en profitons pour déjeuner au soleil avant de quitter Morges. La température est très clémente, il fait environ 19°C. Une fois à Lausanne nous voyons l'esplanade Montbenon, un magnifique parc rehaussé d'une vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Plus tard, nous faisons un tour à la FNAC. C'est un magasin où l'on peut trouver de tout en ce qui concerne le divertissement: télés, jeux vidéos, musique, livres et BD. Bref, nous avons de quoi flâner pour une heure ou deux.

Nous rencontrons à travers les rues piétonnes lausannoises un amuseur public fort distrayant. Il joue de la guitare, chante, fait des ballounes, en plus de faire des jokes. Attention, "For a smile, I do a balloon. But, I never go under that price, so you must smile!"

Le lundi suivant, c'est le musée olympique qui nous attend. Ce qui retient plus particulièrement mon attention, c'est l'exposition Ange ou Démon?. Cette exposition regroupe du côté angélique les gestes les plus sportifs et fair-play de l'histoire olympique. De son côté démoniaque, on retrouve les gestes de tricheurs et d'athlètes disgracieux. Une façon d'immortaliser les champions et les losers de l'esprit sportif. Je vous laisse deviner de quel côté est présenté Ben Johnson!

La visite de Genève est tout aussi intéressante. À caractère international, Genève regroupe le Palais des Nations et le siège social du Comité International de la Croix-Rouge. La neutralité de la Suisse compte pour beaucoup dans l'établissement de locaux d'institutions internationales comme ceux de l'ONU. Pour sa part, la Croix-Rouge est née en Suisse.

Au musée de la Croix-Rouge, il est possible de voir l'évolution de cette ONG, née en 1863. Elle suscite l'intérêt par son altruisme et sa forte vocation. Pour symboliser l'action de la Croix-Rouge et de tous les gestes humanitaires, une statue a été créée. Ce geste symbolise le geste humanitaire sans cesse brisé et toujours à recommencer.

J'ai aussi vu une exposition sur le Cambodge décrivant les génocides de 1975 à 1979. C'est loin d'être joyeux. Je vais même jusqu'à dire que ça m'a nettement déprimé. Ce n'est jamais rassurant de voir l'humain transformer une idée politique en abattoir pour ses semblables. Pol Pot mérite sa place au palmarès des plus grands losers de l'histoire.

Sur une note plus joyeuse, je me suis promené dans quelques parcs genevois, paisibles et agréables. La nature y est mise en valeur. D'ailleurs, à l'intérieur de l'un de ces parcs, j'ai été amusé par la taille des jeux d'échecs que j'ai pu voir. Ils sont beaucoup plus grands que les jeux avec lesquels j'ai joué. Pour opérer, les joueurs doivent littéralement envahir le plateau! On m'a dit que ces jeux étaient présents un peu partout en Europe. Il y avait aussi des parties de dames qui se jouaient.

Note: J'ai bien aimé relire Astérix chez les Helvètes. Les plus grands clichés des Suisses y sont caricaturés à leur juste mesure.

Maintenant, place aux ours! Ils sont l'emblème de Berne, la capitale helvète. Étant située en Suisse alémanique, Berne est bilingue. Elle est définitivement charmante et propose à ses visiteurs de voir des ours dans une fosse. Certaines personnes ont des aquariums, les habitants de Berne ont leur fosse aux ours. Il reste à déterminer si cette fosse a de quoi à voir avec Albert Einstein et sa théorie de la relativité. Puisque c'est à Berne que le génie de la physique a développé sa théorie.

Toutefois, mon expérience la plus typiquement helvète reste le week-end passé dans un chalet en montagne. Rien de mieux pour apprécier la beauté des paysages de la Suisse. Nous étions 6 dans un chalet immense statiquement gardé dans les années 70 par son décor kitch. Ainsi, Zoé, Vicky, Emilie, Maxime, Davide et moi partageons cet endroit d'un luxe bizarre. Des statues de bufles en marbre valant 150 000$, une rose des sables et une défense de mammouth sont les principaux objets parmi plusieurs qui retiennent mon attention. Le chalet a été le lieu de tournage du film Bienvenue en Suisse (2004).

Le chalet est à flanc de montagne et offre une vue magnifique sur les Alpes. J'ai eu l'occasion de faire un tour de vélo en compagnie de Davide. Nous avons gravi la montagne pendant 45 minutes en première vitesse à la sueur de notre front et nous n'avons pris que 5 minutes pour redescendre au chalet.

Pour mon plus grand amusement le chalet est entouré d'enclos à vaches. Le plus drôle c'est qu'elles ont toutes une cloche. Alors, leur promenade se transforme en mélodie. Bon OK, c'est une mélodie monotone, mais c'est une mélodie de vaches! En voici un extrait, cette vache broute sur le terrain de notre chalet...

Et parmi les classiques du tourisme, je ne pouvais passer à côté du train du chocolat. Cette tournée partait de Montreux et allait jusqu'à Broc, en s'arrêtant à Gruyères. J'ai ainsi vu la capitale du fromage dans toute sa splendeur, tout en faisant la visite de sa fromagerie. Il y a beaucoup à voir dans le centre de cette petite ville. À part la fromagerie, il y a un château, un très petit centre-ville tout en charmes avec beaucoup de restos et un musée sur les oeuvres de HR Giger. Ce dernier fait définitivement contraste avec la beauté esthétique de la ville. Giger est l'artiste ayant donné forme aux créatures du film Alien. Le reste de son oeuvre est dans la même suite d'idées.

La visite de la chocolaterie de Broc est inspirante et m'ouvre l'appétit. Je me laisse tenter par de nombreuses bouchées au chocolat et j'en avale à satiété. La dégustation est plus intéressante que la visite. Je reprends le train en direction de Montreux. Le chemin du retour n'est pas ennuyeux, puisque les paysages sont tout simplement époustouflants. À vous de juger...

Avant mon départ, je fais la rencontre de Geneviève et Alex, deux Québécois installés à Morges dans le même édifice que Maxime et Zoé. Nous passons la soirée ensemble dans l'appartement de Nicolas, le frère jumeau d'Alex et nous bavardons de voyage. Alex a passé les six dernières années à travailler sur le terrain pour la Croix-Rouge. Son expérience de travail est tout à fait fascinante. Il a passé entre autres un an au Congo, 18 mois au Myanmar (avec Geneviève) et quelque temps au Liban (sous les bombes israéliennes) l'été passé.

C'est en discutant avec eux et Nicolas que je note de bonnes recommandations concernant l'Afrique et l'absence de backpacking là-bas. Ils me vendent l'idée d'aller au Myanmar. Alex et Geneviève ont un gros coup de coeur pour ce pays. De plus, ils auront la générosité de me donner quelques médicaments et trucs pour enrichir ma trousse de premiers soins.

Cette trousse me sera utile beaucoup plus vite que prévu puisque la nuit suivante, j'ai des maux de ventre, de coeur et j'en passe. Je ne dors presque pas. Je dois même reporter mon départ à deux jours plus tard. Comme quoi la vie en voyage n'est pas toujours rose. Mais, grâce à un sachet d'hydratation je retombe sur mes pattes. Merci à Alex et Geneviève.

(Morges - 15 octobre au 7 novembre 2006)

Du fromage au chocolat: mythes et réalités

2006-11-04T06:48:00.000-05:00

La Suisse est un pays très stéréotypé. Et pour cause, sa réputation est faite dans plusieurs domaines. Dans les prochaines lignes, je vais tenter de faire la part des choses en ce qui concerne plusieurs impressions du pays des Helvètes.

Premièrement, les Suisses ont la réputation de faire de l'excellent chocolat. C'est tout à fait vrai! J'ai eu l'occasion d'y goûter ad nauseam lors de la visite d'une chocolaterie et j'ai arrêté quand le coeur a commencé à me lever. Hé que c'est beau la vie quand on s'empiffre de chocolat. Le bonheur est dans la bouche!

Deuxièmement, le fromage est bon. La popularité du fromage de gruyère est fondée sur sa saveur et non ses trous. Car, pour remettre les choses à leur place, ce n'est pas le gruyère qui a des trous, mais bel et bien l'emmental. Les sceptiques seront confondus, ce sont deux fromages suisses!

Pour votre information, j'ai trouvé la fondue au fromage délicieuse. Très riche en produits laitiers, elle a de quoi combler le plus gros des appétits. Elle est le plus souvent composée d'un mélange gruyère et vacherin fribourgeois.

Il n'y a pas que les banques qui font de l'argent en Suisse. Les habitants, en général, sont bien nantis. Ce qui semble avoir un impact direct sur le coût de la vie. Un simple repas dans un restaurant s'élève facilement à 25$. Toutefois, ça ne veut pas dire que tout le monde est riche. Car, ils ont eux aussi des sans-abri. Ici, ils les appellent des SDF (sans domicile fixe).

Il y en a un qui est décédé de mort naturelle sur un banc de parc pendant mon séjour. Les Helvètes ne sont tellement pas habitués à ça qu'ils ont crié au scandale. Les médias en ont parlé pendant deux ou trois jours, comme s'il y avait un péché à expier. J'avais l'impression d'assister à une remise en question nationale. C'est un événement définitivement triste que de mourir dans l'anonymat et la solitude, certes, mais je vais être franc, au Québec, le Journal de Montréal aurait écrit tout au plus quelques lignes dans la chronique des faits divers. Ce genre d'événement se passe aussi à Montréal et à une fréquence sûrement plus élevée, mais ne choque pas l'opinion publique. Les Montréalais sont moins sensibles à cet égard que les Suisses. Il faut croire que la répétition aide à la désensibilisation. La même nouvelle n'est donc pas traitée dans la même mesure dans deux pays différents.

Autre point qui a suscité l'attention des médias: les toilettes publiques sont sales. Cette situation a été jugée scandaleuse par un quotidien gratuit (du style Métro) qui s'est empressé de mettre à la une un titre ravageur du genre: Les WC sont dégueulasses, fermons-les!. Je vous laisse imaginer le drame! Je ne voudrais pas être le ministre de l'hygiène en de pareilles heures.

Pour poursuivre dans la foulée de la Suisse en émoi, nous avons la situation des molosses, ces chiens jugés dangereux qui doivent être mis hors d'état de nuire. En fait, à la suite d'un événement malheureux où un enfant est mort des suites d'une attaque canine, une liste de races a été dressée. Les propriétaires des terreurs à quatre pattes sont ensuite conviés à des tests avec leur animal où celui-ci est évalué par une panoplie d'experts. À la fin du test, des recommandations sont faites dont parfois celle de séparer le maître de son compagnon et de placer celui-ci dans un chenil. Je vous laisse imaginer la réaction des maîtres qui considèrent parfois leur fidèle compagnon comme un enfant...

Tout ceci dans l'idée de démontrer que malgré le haut niveau de vie généralisé des Suisses, il y a quand même des drames. Même si ces événements n'auraient pas suscité la même attention des médias québécois, ils font partie du quotidien des Suisses.

(Morges - 15 octobre au 7 novembre 2006)

Au pays du fromage à trous...

2006-11-04T04:28:00.000-05:00

Mon arrivée en Suisse se fait par train en traversant les Alpes. Il n'y a pas meilleur moyen de me séduire en tant que touriste que de me montrer de beaux paysages lors de mon entrée dans un pays. La journée est parfaite, elle est ensoleillée. Les Alpes, quant à elles, sont superbes. Leurs sommets découpent les nues de leurs arêtes grandioses. Je suis sidéré.

Comme c'est souvent le cas devant un paysage qui m'éblouit, j'ai l'impression que c'est le plus beau que j'ai jamais vu. Cette impression revient souvent pendant mon voyage. Comme quoi je m'éverveille toujours et que je suis continuellement rafraîchi par la beauté naturelle qui me saute aux yeux.

Je m'attendais à traverser une frontière et à rencontrer des douaniers, puisque la Suisse ne fait pas partie de l'Union Européenne. Mais non, il n'y a pas d'accueil bureaucratique pour moi. Ce qui ne me déplaît pas. La Suisse ne fait pas partie de l'UE, elle est frileuse quand vient le temps d'être moins protectionniste économiquement et de révéler son secret bancaire aux yeux de tous. Elle a donc préféré rester en dehors de l'Union.

Je me rends à Morges après quatre heures de train depuis Milan en Italie. Je me pointe le bout du nez chez Maxime, qui est à deux minutes de la gare. Ça fait déjà six mois que nous nous sommes vus. Notre joie est manifeste. Maxime est une de mes plus vieilles amitiés, nous nous connaissons depuis dix-huit ans.

Zoé et Maxime m'accueillent chaleureusement dans leur demeure. Nous prenons un apéro pour arroser le tout et nous cassons la croûte avec des amuse-gueule. Je suis bien reçu et je me sens le bienvenu.

Il faut dire qu'après un an et demi, Zoé et Maxime ont intégré, autant que faire se peut, la vie helvète. Il ont tous les deux de très bons emplois. Zoé vient de changer de travail, ce qui lui donne une perspective d'avenir encore meilleure. Ils ont une routine bien implantée, qui est enrichissante culturellement, puisqu'elle se déroule dans un contexte européen. Ils ont un appartement à leur goût, qui répond à leurs besoins.

L'appart est très bien. Il est grand et bien illuminé. En plus, il est à cinq minutes à pied du lac Léman. Le lac Léman est aussi représentatif de la Suisse romane (francophone) que peut l'être le fleuve St-Laurent du Québec. Ce lac fait plus de 60 Km de longueur.

La vue de Morges au-dessus du lac est saisissante. Les Alpes s'étendent sur plusieurs kilomètres en couvrant l'horizon. Par temps clair le ciel est suffisamment dégagé pour nous donner un aperçu du majestueux Mont-Blanc et de ses neiges éternelles.

Pour sa part, Morges est une banlieue coquette à proximité de la "grande" Lausanne. Attention, quand je dis grande je fais référence au standard démographique helvète, qui n'a rien à voir avec celui de l'Italie ou de la France. Lausanne compte 310 000 âmes (avec l'agglomération). Au pays des Helvètes, la plus grande ville est Zurich, avec 350 000 personnes qui y vivent. En incluant l'agglomération ce nombre augmente à un million. Dans le pays des Helvètes où il n'y a que 7,2 millions d'habitants, Zurich est reine. Toutefois, la capitale est Berne, une ville bilingue. Enfin, aussi bilingue que peut l'être Ottawa, avec l'allemand qui domine largement sur le français.

Comme introduction à la gastronomie helvète, Maxime m'invite au restaurant Le Petit Boeuf. La spécialité à déguster est le tartare de boeuf. A priori, ça consiste en de la viande crue assaisonnée d'épices et d'une sauce relevée. Ça n'a rien à voir avec du steak haché mélangé à du ketchup. Ça fait preuve d'une recherche bien au-dessus de ce que nous mangeons dans notre pâté chinois.

À première vue, la Suisse semble être une utopie bien concrète où les ghettos n'existent pas et où la pauvreté est quasiment nulle. Ajoutez à ça qu'il y a du fromage et du chocolat pour satisfaire les plus gourmands et vous avez de quoi constituer une nation heureuse.

(Morges - 15 octobre au 7 novembre 2006)

Le lac Como

2006-10-23T19:00:00.000-04:00

En quittant Venise, je m'arrête à Padova. Je laisse ma caméra dans un centre technique. À première vue, le gars ne semble pas certain de pouvoir la réparer dans la journée. Il pourrait manquer certaines pièces et devoir les commander. Le délai pourrait même s'élever à plusieurs jours. Cette situation m'ennuierait beaucoup, puisque pour une raison obscure que ma connaissance insuffisante de l'italien ne m'a pas permis d'éclaircir, ce magasin n'expédie pas à l'extérieur du pays. Or, j'ai dit à Maxime qui habite en Suisse que je serais chez lui le dimanche suivant, soit deux jours plus tard.

Deux heures plus tard, je me présente pour recevoir le diagnostic de Dr caméra. Bonne nouvelle, ma caméra est réparée et aucune pièce n'a dû être commandée. Ainsi, après deux heures de marche, deux heures d'attente et 80 euros (la moitié assumée par Deanica), ma caméra est opérationnelle.

Ensuite, je prends tardivement le chemin du lac Como au nord de Milan. Plusieurs changements de dernière minute m'ont conduit vers ce choix. Toutefois, j'ai deux correspondances à prendre, dont une où je n'ai que 9 minutes pour descendre du train, repérer le quai de correspondance et m'y diriger à la course. Si je manque le transfert je suis foutu, je ne serai pas à l'auberge de jeunesse à temps. Toutefois, j'attrape ma correspondance malgré le retard du train et j'arrive à l'auberge à 23h56, quatre grosses minutes avant la fermeture.

L'auberge est tenue par des Libanais. Ils sont sympatiques et parlent français. En plus, leur hôtel est en ordre et leurs prix pour la nourriture et l'hébergement sont excellents.

Le lendemain, je loue une bicyclette et je me promène autour du lac Como. Il est en forme de Y et fait plus de 40 Km en longueur. Fait cocasse, la popularité du lac est déjà faite à Candiac sur la Rive-Sud de Montréal, puisqu'un restaurant de "fine cuisine canadienne" (lire: club-sandwich, poutine et pizza) porte son nom. Je cherche encore le lien qui unit ce lac entouré de montagnes et le restaurant de la Rive-Sud.

La route autour du lac est sinueuse et en pentes. J'ai l'impression de participer à une étape du Tour de France. Toutefois, ma préparation physique n'est pas celle d'un pro. Je parcours tout près de 50 Km pendant l'après-midi. Je m'en réjouis jusqu'au moment où je m'aperçois que j'ai surestimé ma capacité de 10 Km. La fin du parcours est pénible. J'ai de nombreuses crampes dans les cuisses.

Ah! Il faut dire que mon vélo de montagne n'est pas du dernier cri. Il vaut 75$, tout au plus. Ce n'est pas une bécane top performance. C'est à mi-chemin entre la trottinette et le big wheel. Non je plaisante, mais ce n'est pas fantastique comme vélo.

Toutefois, la vue , elle, est extraordinaire. Rien à voir avec la route 132 et le restaurant de Candiac. Les montagnes entourant une étendue d'eau, c'est toujours majestueux, même si le ciel est gris.

Plus tard, je fais la connaissance de Julia une Américaine et de Hartmouth un Allemand. Julia est en voyage pour deux mois en Europe, alors que Hartmouth a parcouru 7000 Km en Turquie sur sa moto. Il a d'ailleurs mentionné que les Turcs sont des conducteurs débiles. Ils sont pires et de loin que les Italiens. Ce qui n'est pas peu dire.

Le dimanche (14/10) je prends le chemin de la Suisse et de Morges. C'est la petite ville où habitent mon ami de longue date Maxime (originaire de Trois-Rivières, PQ) et Zoé sa femme.

(Como - 13 et 14 octobre 2006)

Venise: le casino, les gondoles et les pigeons

2006-10-22T14:50:00.000-04:00

Mon arrivée à Venise se veut aussi compliquée que la géographie de la ville. Je m'explique. J'ai réservé mon lit pour mon séjour à Venise à partir de l'Internet. Toutefois, le nom et l'adresse que j'ai notés à partir du Web ne correspondaient pas au nom et à l'adresse réels de la réception de l'hôtel. Puis, ce qu'il faut savoir c'est que l'adresse, Santacroce 421, correspond à un numéro de porte dans un quartier et non à un numéro sur une rue donnée. C'est le genre de détail qui a contribué à allonger ma recherche.

Le résultat est que j'ai cherché pendant des heures un hôtel que j'ai cru inexistant par moments. Le bâtiment de l'adresse nommée ci-haut ne correspondait en rien à un hôtel. Ce n'était pas rassurant. 24 heures plus tôt j'avais laissé mon numéro de carte de crédit pour faire la réservation. Alors au pire, je m'imaginais sans chambre d'hôtel et avec une fraude de quelques milliers d'euros sur ma carte de crédit. Mais le pire ne s'est pas présenté. J'ai simplement transporté mes deux sacs pesant 48 lb sur plusieurs kilomètres pendant trois ou quatre heures.

En m'enregistrant à la réception je tombe sur Deanica, une Californienne en voyage depuis 5 mois. Voyageant les deux en solo, on saisit l'occasion d'aller souper ensemble. On partage ainsi nos expériences de voyage et plus tard en marchant dans la ville nous allons faire un tour au casino.

Un peu inattendu comme activité, mais le coeur nous en dit et nous allons tenter notre chance. Mais attention, n'entre pas là qui veut! Les hommes doivent être vêtus d'un veston. Ai-je besoin de vous dire que cet item vestimentaire manque à mon imposant bagage de 48 lb? Toutefois, il n'y a pas de problème puisque le casino en prête sur demande. Je me présente ainsi vêtu en Crocodile Dundee du monde des affaires, un habillement éclectique.

Ainsi, notre soirée commence et nous débutons au blackjack... et je joue beaucoup... beaucoup trop! Les 50 minutes qui ont suivi ont été un réel désastre! J'ai flambé deux semaines de dépenses en Europe! Je n'aime vraiment pas l'expérience! Le démon du jeu a eu le dessus sur moi. La honte m'envahit.

Toutes sortes de pensées me passent par la tête. Non! Je ne peux pas laisser les choses telles quelles. Je joue autant en espérant revenir à mon point de départ. Et ce n'est guère mieux. Tout se transforme en réel cauchemar. Alors qu'il me reste seulement 50 euros, je les joue à la roulette sur le 17 en désespoir de cause.

L'espoir que j'entretiens dans ce dernier jeu est pathétique. En plus du découragement, le stress me gruge intérieurement et les regards que me lance Deanica ne reflètent que la déception. Enfin, il n'y a plus rien à faire. Le croupier s'élance d'un mouvement pour mettre fin à mon supplice. Je m'avoue déjà vaincu. Pendant 15 secondes, je n'entends que le roulement de la bille sur le bois. Mon coeur s'arrête, mon visage est blême et mes mains tremblent...

Incroyable! Le 17 sort!!! Après une heure et demie de jeu, je suis de retour à mon point de départ. Le soulagement est complet et total. J'ai rarement été aussi soulagé de toute ma vie! Le bonheur est à son comble et Deanica me saute dans les bras. On crie comme des fous.

Après un appel au calme du manager de plancher, je retrouve mes esprits. Ma chance est trop bonne! Je ne peux en rester là. Je retourne m'installer au blackjack! Je poursuis sur ma lancée...

Bon, OK, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. J'ai exagéré un peu. Mais, avouez que c'est plus excitant comme ça. Parce que vous dire simplement que j'ai joué pendant une demi-heure au blackjack et que je m'en sors avec une perte de 10 euros, c'est un peu ordinaire. Mais, c'est la réalité de ma soirée.

Donc, comme je disais, après avoir perdu seulement 10 euros, j'ai arrêté là ma carrière de joueur professionnel. Ne vous en faites pas, le plaisir était au rendez-vous. Deanica est une boute-en-train et le divertissement a été présent toute la soirée.

Le lendemain, c'est la visite de la Piazza San Marco, réputée pour être l'une des plus belles places publiques de toute l'Europe. Ce n'est pas peu dire. Certains vont même jusqu'à dire que c'est la plus belle place publique qui soit. Pour l'instant, je me contente de dire que c'est un endroit tout en charmes.

Fait assez surprenant, la présence envahissante des pigeons, puisqu'il y en a des centaines, voire des milliers, est charmante elle aussi. Je tiens à préciser que d'ordinaire, je trouve ces oiseaux parmi les plus insignifiants qui soient. Je sais que certains vont dire que j'ai eu un gros coup sur la tête l'an passé (en référence à mon plongeon raté) et que depuis mon jugement est altéré, mais je maintiens que les pigeons ont leur place à San Marco.

Comme je suis encore avec Deanica, c'est avec elle et deux Italiens que je fais un tour de bateau dans les canaux de la majestueuse Venise. Giova, rencontré la veille à son petit bar tenu à l'extérieur (ressemblant à un kiosque), nous invite à sillonner Venise sur son char marin. La vue est charmante et envoûtante. Deanica et moi sommes heureux d'économiser les 80 euros que nous aurait coûtés une promenade en gondole.

Toutefois, l'économie est brève et amère puisqu'en tendant mon appareil photo pour qu'elle me croque sur un cliché, on échappe l'appareil. Il se brise et il n'y a plus rien à faire. C'est impossible de prendre d'autres photos. L'appareil ne fait que signaler un message d'erreur. Ai-je besoin de vous dire que le charme a été rompu instantanément? Deanica est mal à l'aise et avoue être responsable en grande partie de l'incident. Pour ma part, je suis consterné et embêté. Les accidents arrivent, ça fait partie de la vie et des voyages, mais ils sont toujours mal reçus!

Le restant de la journée est assombri par ce nuage. Sur l'heure du souper on s'entend pour assumer à deux les coûts de réparation ou d'un éventuel remplacement de l'appareil en prévision du pire. Une fois ce point réglé, on repart faire un tour dans le labyrinthe d'eau. Plus tard en soirée, on se fait nos adieux, puisqu'elle quitte vers Milan le lendemain matin et que moi je reste à Venise pour une journée de plus.

Alors que j'étais à Florence, j'ai pris contact avec deux filles à partir du site couchsurfing. C'est dans le but de pouvoir échanger avec quelqu'un de Venise une fois rendu sur place. Dans le premier cas, la jeune femme ne pourra pas me rencontrer puisqu'elle est occupée et que de toute façon elle prend l'avion pour Lisbonne. Toutefois, elle me fait une excellente suggestion, celle d'assister à l'exposition Architecture et société, tenue à l'Arsenale. Dans le deuxième cas, une erreur de lecture de ma correspondante lui fera penser que nous pourrons nous rencontrer la journée de mon départ. C'est un rendez-vous manqué.

Ainsi, ma troisième journée se passe à l'Arsenale pour voir l'exposition mentionnée ci-haut. À ma grande joie, l'exposition est tout à fait extraordinaire. Elle met en contraste 16 grandes villes du monde avec un développement urbain différent et des situations économiques et géographiques différentes. En partant de Tokyo, Mumbai, Mexico, N.Y., L.A. et en passant par des villes plus petites comme Milan et Barcelone, l'exposition me fait forte impression et me fascine. Elle parle des villes comme des centres du changement de la civilisation humaine, qui façonnent et dirigent les grands courants de l'humanité. Et l'impact de celle-ci ira en grandissant, car les villes habiteront en 2050 75% de la population mondiale, comparativement à 50% actuellement. J'ai passé quatre ou cinq heures à cette exposition.

Le soir venu, je retourne faire un tour à la Piazza San Marco avec Adrian et Dearne, un couple d'Australiens. Les Aussies ont un accent fort et particulier, mais ça les rend tellement sympatiques! La marche dans Venise est agréable à toute heure du jour.

Une fois à la Piazza, nous constatons toute la beauté de l'endroit dans une ambiance tamisée par les lumières placées en périphérie, c'est magnifique! L'endroit est d'un romantisme à faire pâlir d'envie Roméo et Juliette. C'est définitif, faire une demande en mariage dans un endroit pareil augmente les chances du demandant de façon exponentielle. L'ambiance est soutenue par des groupes de 5 ou 6 musiciens qui jouent des airs populaires de polka et des classiques comme New York, New York de Sinatra. Je me permets ici de dire que la Piazza San Marco de nuit est l'endroit offrant la plus belle ambiance de tout ce que j'ai vu. Je ne serais pas surpris que cette impression me reste même après plusieurs mois de voyage.

(Venise - 10 au 12 octobre 2006)

Le retour du iPod!

2006-10-16T06:43:00.000-04:00

Certains d'entre vous savent que mon iPod a été volé lors de ma dernière semaine au boulot. Des recherches n'ont mené à rien, si ce n'est que confirmer que le iPod avait définitivement disparu entre des mains malhonnêtes!

Et bien, imaginez ma surprise lorsque j'ai reçu un courriel d'Anouk me disant: by the way, on a ton iPod! En lisant ces mots, j'étais surpris et joyeux à l'idée de retrouver mon iPod. Puis pendant un instant, j'ai cru que c'était une joke. Mais, lors de ma rencontre avec Charlie et Anouk à Sienne, ils me l'ont bel et bien remis!

En fait, c'est que les parents des mains malhonnêtes ont découvert mon trésor par hasard dans leur maison. Ils ont posé des questions et vu que les réponses étaient louches, ils ont posé plus de questions et su d'où venait l'objet. Ainsi, le iPod est revenu entre les mains honnêtes des ressources humaines chez F & P. Charlie qui est entré par coïncidence au travail le jour où il prenait l'avion, s'est vu confier la mission par les RH de me remettre ma boîte à musique. Et comme nos routes se sont croisées à Sienne, j'ai reçu mon iPod!

A la suite de ce récit, j'entends déjà mon père dire que la main de la divine Providence veille sur moi, ma grand-mère que je mène une bonne vie pour que cet événement se produise, ma mère que mes anges gardiens font une bonne job et mes amis que je suis plein de... chance! Moi, je vous dis que j'ai maintenant de la bonne musique! Rock on!!!

(Terni - 8 octobre 2006)

La Renaissance c'est Florence

2006-10-15T16:26:00.000-04:00

Impossible de dire le contraire, la Renaissance italienne s'est principalement passée à Florence. La présence encore envahissante de l'art appuie mon dire. Dès mon arrivée, son architecture me donne un avant-goût des joyaux qu'elle garde jalousement: David de Michel-Ange, La naissance de Vénus de Boticelli, L'Annonciation de De Vinci.

J'imagine que vous connaissez Léo. C'est le gars du film... Da Vinci Code. Il est reconnu comme le plus grand génie de tous, toutes catégories confondues. Dans son cas, c'est pas compliqué il a touché à tout: la peinture, la sculpture, l'optique, la mécanique, la géométrie, l'anatomie... même en nommant tous ces champs, je ne lui fais pas complètement justice. C'est simple, s'il y avait eu des prix Nobel dans son temps, il aurait tout raflé!

Au-delà de sa capacité à s'exprimer dans des médiums et des champs d'application aussi variés, c'est son aptitude à synthétiser à travers ses nombreux dessins ou notes (qu'il prenait en écrivant à l'envers!) qui retient l'attention. De plus, ses projets étaient diversifiés: une machine pour voler, la sculpture du cheval de Sforza (9 mètres de longueur de métal) et même une machine à mouvement perpétuel, rien de moins! Je vous laisse imaginer tout ce que ce type a pu faire d'autre, la liste est loin d'être exhaustive. S'il y a seulement une personne dans toute l'histoire de l'humanité à avoir utilisé plus de 10% de son cerveau, c'est Léo!

Je n'ai pas inventé tout ça, l'info est disponible à l'exposition de la galerie d'art Uffizi. Mais, si je devais passer autant de temps à présenter tous les génies de la Renaissance, je n'en finirais pas. Car Michel-Ange ne donne pas sa place non plus. Il a tout simplement fait David, qui mesure près de 15 pieds de hauteur et qui a été sculpté dans un seul bloc de marbre. J'imagine que si on lui avait trouvé un bloc suffisamment grand, il aurait aussi sculpté Goliath! Ah! C'est aussi lui qui a peint en entier l'énorme fresque de la chapelle Sixtine. Il faut dire qu'il ne voulait pas le contrat au départ. Et non, sa réponse était qu'il est un sculpteur et non un peintre. Bel exemple de modestie. Voilà qui donne à réfléchir à tout ceux qui se croient artistes. La marche était haute à la Renaissance.

Pour ce qui est de mon séjour, je l'ai passé principalement dans des galeries d'art. J'ai encore fait des rencontres qui m'ont permis d'enrichir mon séjour. Et comme la plupart du temps, c'est avec des voyageurs d'autres pays que j'ai échangé.

Un soir, nous étions cinq à prendre un verre: Danus, Iannus, Hidenao, Joseph et moi. Deux Lettons, un Japonais et un Marseillais partageaient avec moi une bouteille de vin que nous dégustions dans un restaurant que Joseph nous a fait découvrir.

Je suis revenu seul le soir suivant pour manger à ce même restaurant. En attendant d'obtenir une place, je me mets à discuter avec deux Catalans de Barcelone. La discussion s'étire et nous prenons notre repas ensemble. Laia et Jordi me parlent de leur ville. J'aurai la confirmation plus tard que Barcelone est une ville ayant un modèle urbain très adapté à sa situation: haute densité de population combinée à un système de transport en commun efficace et à une grande superficie d'espaces publics. Ce souper inattendu en compagnie catalane est bienvenu dans mon agenda. Il semble que tous les jours je doive rencontrer de nouvelles personnes. Tout simplement génial!

(Une petite note: j'ai plus haut changer les mots faisant référence à l'Espagne par ceux faisant référence à la Catalogne. Ces deux Catalans se sentent plus Catalans qu'Espagnols, comme c'est aussi le cas pour plusieurs Québécois qui se sentent plus Québécois que Canadiens.)

C'est après quelques courriels et appels que des amis et moi arrivons à nous joindre. Anouk et Charlie, avec qui j'ai travaillé chez Fruits & Passion, sont en Italie depuis fin septembre. On se donne rendez-vous à Sienne, une petite ville à une heure de train de Florence. On passe un après-midi à savourer notre rencontre dans un contexte complètement différent de celui du travail. Le soir venu, nous nous installons à table pour prendre un bon repas. Le moment est tout simplement agréable et je perds de vue que j'ai un train à prendre. Je manque ainsi le dernier train pour Florence. Toutefois, Anouk et Charlie ne sont pas en manque de ressources pour m'aider et proposent de m'héberger pour la nuit dans leur chambre d'hôtel qui est à Terni, à une heure et demie de Florence. Je passe donc la nuit sur un matelas fait de nombreuses couvertures qui me permettent de dormir paisiblement.

Le lendemain, je reprends le chemin de Florence où je dors une dernière nuit. Le matin suivant, je prends le chemin de la ville des gondoles: Venise.

(Florence - 4 octobre au 9 octobre 2006)

Roma Caput Mundi

2006-10-14T05:22:00.000-04:00

La première chose que j'ai à dire sur Rome, c'est que la richesse des héritages culturel et historique préservés est tout simplement impressionnante. La seconde, c'est que c'est plein de monde, que ça pue et que le trafic est chaotique! Ces deux points résument assez bien la mégapole.

Rome mérite amplement que je lui consacre cette chronique en entier. C'est elle qui fut autrefois la Caput Mundi (capitale du monde). Bon, c'est clair depuis longtemps: les Italiens sont fiers. Ce qui était moins clair à mes yeux c'est pourquoi.

Premièrement, leur pays a été autrefois le centre d'un empire mondial. On s'entend, on parle du monde connu à cette époque. Toutefois, ça n'enlève rien à la gloire de Rome, vous répondront les Italiens. Puisque l'empire romain a dominé le monde pendant plus de 500 ans! De plus, beaucoup de choses n'existaient pas avant eux: les aqueducs, la voie romaine, les auberges sur celle-ci, la myhtologie gre... euh romaine et j'en passe. Exception faite de la mythologie, où ils ont fait un copy and paste sur les Grecs (on peut peut-être leur attribuer l'invention du copy and paste pour ça, c'est discutable...). Il faut dire que pour la science, l'art et la littérature, c'est aussi les Grecs qui raflent tout. Comme le dit le proverbe: il faut rendre aux Grecs ce qui revient aux Grecs!

Ce qui m'impressionne dans tout ça, au-delà des cinq siècles de domination militaire, c'est que les Romains ont établi un modèle d'infrastructures urbaines qui est encore utilisé aujourd'hui. Ce modèle a plus de 2000 ans! Il a fait ses preuves: nous utilisons toujours des aqueducs et des routes. Et ce n'est pas près de changer.

Une fois le contexte historique établi et une partie de la fierté des Italiens expliquée, parce que l'autre s'explique partiellement par la victoire au Mundial et par une autre ville au bagage impressionnant, Florence, voici en quelques lignes mon séjour dans la Caput...

Mon arrivée à Rome s'est faite après 8 heures à dormir dans une position inconfortable sur un ferry qui connecte de nuit la Sardaigne et Civitavecchia (à proximité de Rome). Comme je n'avais pas de cabine (coût plus élevé pour personne seule), j'ai dormi dans la salle du piano bar où plein d'autres personnes sans cabine ont dormi. J'ai donc dormi sur deux fauteuils que j'ai collés ensemble pour former un simili lit. J'ai rarement dormi dans une position aussi inconfortable... Mais, je ne me plains pas, la traversée ne m'a pas coûté cher.

Je suis donc arrivé à Rome le vendredi matin. Pour me trouver un hôtel, j'ai dû en faire cinq avant d'aboutir dans un endroit qui laissait à désirer par son entretien. Comme je ne fais pas dans le voyage de luxe, je vais m'en satisfaire mais en grimaçant.

C'est samedi (30/09) que j'ai fait la rencontre de Sujith, que j'ai mentionné dans ma chronique précédente. Nous avons visité le Colisée et la colline du Palatin. Nous avons ensuite soupé en prenant un litre de bière chacun en l'honneur de l'oktoberfeist qui se tient en ce moment en Allemagne.

Le dimanche je visite le forum romain qui est un ensemble de ruines où il est difficile de se retrouver sans audio-guide. Il y a de quoi meubler plusieurs cours universitaires d'archéologie avec tous les vestiges présents sur place.

Le lundi, je ressens l'appel du tourisme chrétien: je vais au Vatican et à la basilique St-Pierre. Je constate l'ampleur du siège de la chrétienté catholique: c'est tellement gros que je me croirais quelque part aux Etats-Unis. Mais non, l'art et l'architecture ce n'est pas la force des Etats-Uniens. Toutefois, les papes, eux, ont parfois eu plus de goût pour l'architecture et l'art que pour la théologie. La basilique St-Pierre de Rome est très belle. Mais, l'opulence qu'elle dégage vient encore en contraste avec la vie du Christ, modeste et généreuse. La visite du Vatican et de ses musées est intéressante, il y a beaucoup à voir encore une fois.

Plus tard dans la journée, je visite d'autres nids à touristes: la fontaine de Trévi et la Piazza de Spagna. A la fontaine, je m'installe dans un coin à distance de la cohue et je lis sur l'histoire de l'Italie. Plus tard, je prends une bière avec Melicio, un Salvadorien qui est venu étudier pour une session à Paris.

Le mardi, je prends ça relaxe. Rome est fascinante, mais elle est aussi étourdissante! Peu à peu, je commence à prendre le rythme de voyager seul. C'est une dynamique très différente d'à trois ou quatre, mais c'est tout aussi stimulant. Je suis libre de compromis, mes contacts sociaux dépendent de mon initiative et le rythme à suivre est le mien. Toutefois, déconner seul c'est moins l'fun!

Au cours des derniers jours, j'ai pratiqué mon espagnol, mais j'ai parlé plus souvent l'anglais que toute autre langue. J'ai le cerveau qui pense en français et mon contact avec les Italiens se fait dans un italien très approximatif. C'est tout un bouillon de culture! J'ai entre autres échangé avec trois Argentins: Joaquin, Laura et Eugenio. Nous avons parlé de Buenos Aires et du Québec.

Les prochains mots seront sur Florence. Quoique plus petite que Rome, elle est plus attrayante.

(Rome - 29 septembre au 3 octobre 2006)

People

2006-10-07T06:08:00.001-04:00

La demande est très forte pour que je rende justice à mes compagnons de voyage en ajoutant leur photo sur le blog. J'ai eu plusieurs demandes à ce sujet. Comme j'ai tardé à le faire, voilà une chronique qui regroupe les personnes qui m'ont accompagné pendant une partie de mon périple ou que j'ai rencontrées en chemin, ne serait-ce que pour un après-midi ou une soirée. Alors voilà...

Natalie, Richard et Versailles sont à l'honneur. Les premiers jours se sont passés avec eux. Je vous ai déjà parlé plus tôt du plaisir que j'ai eu à voyager avec eux. Faire la transition de ma vie normale à ma vie de voyageur s'est fait plus facilement en commencant avec eux. J'espère bien que l'on aura la chance de se reprendre lors de prochains voyages.

Ici, c'est Stéphanie (à droite) et son amie Magalie que nous avons vues à Paris un après-midi dans la capitale parisienne. C'est Stéphanie qui nous a reçus chez elle dans son studio. Stéphanie et ma belle-soeur Natalie sont de très bonnes amies.

A l'avant-plan, c'est Mireille, une amie de Stephanie et Natalie que vous apercevez à l'arriere. Mireille nous a fait faire un petit tour du Quartier Latin à Paris. Elle nous a fait decouvrir les jardins du Luxembourg. Mireille, par son grand sens de l'humour, a su nous faire rire a plusieurs reprises.

Jacynthe faisait partie du quatuor en decouverte de la Corse. On a eu beaucoup de plaisir a voyager ensemble tous les quatre (Dominique et Sebastien sont les deux autres membres des Fantastic Four). Nous avons beaucoup ri ensemble, notamment lorsque Dominique a arrosé un cycliste par accident. J'ai eu la chance d'enregistrer sur camera notre reaction à tous les quatre et nous avons regardé ce clip au moins 10 fois en riant à chaque fois. Jacynthe s'est facilement intégrée à notre trio masculin, on aurait dit que nous nous connaissions depuis un certain temps avant notre rencontre.

Dominique est un ancien collègue de chez L'Oreal. Nous avons toujours gardé contact et sommes devenus de bons amis au cours des années, encore plus ces derniers jours. Je savais qu'il était capable de dire des conneries, mais pas a ce point! Il a su nous faire rire plus d'une fois. Il s'est révélé un conducteur hors pair lors de notre séjour en Corse.

Sébastien que j'ai rencontré à Avignon en même temps que Dominique est en France pour les prochains mois. J'ai beaucoup apprécié faire sa connaissance et je ne doute pas que nous garderons contact. C'est un bon vivant et il n'a pas peur de la défaite lorsqu'il joue aux cartes! C'est un chansonnier de talent. Il a agrémenté quelques soirées de ses compositions.

Un autre compagnon que j'ai rencontré est Sujith (sa photo n'est pas disponible malheureusement!), alors qu'il me demandait des indications à Rome pour se rendre au Colisée. Comme je m'y rendais aussi, nous avons fait le chemin et la visite ensemble. Nous avons eu une discussion très intéressante pendant notre souper, on a parlé de relations internationales, du Canada (dont il est lui aussi originaire), de l'indépendance du Quebec et de droits humains.

Ici, c'est ma plus récente photo. Je suis sur le Ponte Vecchio à Florence. Ça fait un peu plus d'une semaine que je voyage en solo et j'aime beaucoup l'expérience. Je fais beaucoup de rencontres, je pratique couramment l'anglais et l'espagnol, tout en essayant de m'exprimer en italien d'une fois a l'autre. Je vous laisse imaginer le bouillon de culture que ça fait. Mon cerveau est sur le point de surchauffer! L'expérience est pour l'instant très enrichissante.

Je vais tenter de rattraper le retard que j'ai pris dans mes chroniques... A bientôt.

Ciao

La Corse!

2006-10-02T14:18:00.000-04:00

Nous avons fait le trajet depuis Carcassonne sur les petites routes de la France pour nous rendre à Marseille. Et de là, nous avons pris le Kalliste, un traversier que nous avons tout de suite rebaptisé à la québécoise... je vous laisse deviner. Nous avions une cabine, ce qui nous a permis de dormir confortablement pendant la traversée. Le bateau est gros, mais ça n'empeche pas Dom et moi d'avoir le mal de mer. On a le coeur qui flotte au rythme des vagues entre l'estomac et la gorge.

Le matin, on se lève frais et dispos et nous entreprenons notre périple en Corse. Le pays est montagneux et la route sinueuse. La marge de manoeuvre pour la conduite est mince. Mais, notre conducteur (Dom) a les aptitudes d'un as au volant.

D'ailleurs, il est testé très tôt, alors qu'il se met à pleuvoir de façon imposante. La route s'annonce de moins en moins sûre et la marge de manoeuvre est nulle. Nous roulons parfois à 50 km/h, parfois à 30. Le plus impressionnant reste les cyclistes que nous dépassons. Ils font du cyclotourisme en pleine pluie sur des routes très étroites. On ne sait pas si l'on doit les admirer ou s'ils sont complètement débiles! Les conditions difficiles n'empêcheront pas Dominique d'arroser un cycliste de la tête aux pieds d'une vague immense. Il n'a pas fait exprès, mais ça ne nous empêche pas de rire aux éclats pendant plusieurs minutes. Vous allez me dire que ce n'est pas correct, mais le cycliste s'en est tout de même sorti indemne!

Un peu plus loin, la route est de moins en moins belle. Nous constatons même qu'il y a eu des éboulis. A un certain point, nous devons sortir du véhicule pour dégager la route. Et plus loin, c'est le déluge: la route est inondée par le ruissellement des montagnes. La route est totalement impraticable. Voici notre obstacle.

Après une heure de route sinueuse, alors qu'il ne nous restait que 15 km à faire pour atteindre Porto, nous sommes dans l'obligation de rebrousser chemin. Nous devons faire un détour qui nous coûtera 4 heures. On m'a confirmé plus tard que la route entre Calvi et Porto devenait impraticable environ une fois par an dû à de telles conditions.

La Corse a un côté très rustique. Nous rencontrons à répétition des vaches, des cochons et des chèvres qui se retrouvent souvent sur le pavé de la route! Ceux-ci sont souvent à des kilomètres de zones habitées. C'est vraiment très bizarre.

Les gens que nous rencontrons dans le nord de la Corse sont fort sympatiques. C'est plus partagé au Sud où nous tombons sur des gens parfois bêtes, parfois cordiaux. Un Corse nous a aussi avoué qu'il se sentait chez lui au Québec, plus qu'en France. Il trouve les mentalités semblables, et reconnait nos besoins de liberté et de grands espaces.

C'est en Corse que nous prenons notre meilleur repas. La nourriture est excellente. C'est aussi là que je suis témoin des plus beaux paysages rencontrés dans mon voyage. C'est époustouflant! La Corse porte bien son surnom: l'île de la beauté.

Toute la route se fait en débitant un paquet de niaiseries. L'auto devient un vrai moulin à jokes. Il y en a pour tous les goûts: des bonnes, des moins bonnes et des non filtrées. C'est à Adjaccio, sur la côte Ouest, que Jacynthe nous quitte. Le périple du quatuor prend fin. Nourris par une nouvelle amitié, nous la reconduisons à l'aéroport et lui disons au revoir. Le reste de la route sera un peu moins animé. La dynamique à quatre était vraiment cool.

Le lendemain (28/09), Dom, Seb et moi sommes à Bonifacio, où nous explorons les calanques et une grotte. C'était plutôt spécial, car la grotte menait à un ancien passage vers la citadelle. L'exploration ne débouchera toutefois sur rien, puisque nous finirons par revenir sur nos pas.

Plus tard, nous devons nous séparer. Dom et Seb reprennent le chemin de la France (le continent), alors que moi je me dirige vers Rome, via la Sardaigne. Dom, Seb et Jacynthe ont vraiment agrémenté mon voyage. Le bout de chemin que nous avons fait ensemble a été très amusant. C'est en se disant: Bon restant de voyage! que nous nous quittons. C'est ici que commence mon périple seul.

(Corse - 25 au 28 septembre 2006)

Toujours au Moyen Âge...

2006-09-27T05:29:00.000-04:00

Pour faire suite à ma chronique précédente, je vais poursuivre sur le Moyen Âge et les châteaux, puisque ça me passionne! Mais avant ça, je dois dire que Avignon a été pour moi un carrefour de rencontres et de départs.

En premier lieu, c'est avec un pincement au coeur que j'ai dit au revoir à Richard et Natalie. Mon frère et ma belle-soeur repartaient pour Aix-en-Provence, alors que moi je restais à Avignon. J'ai beaucoup aimé voyager avec eux, ça m'a permis de débuter mon voyage en me sentant moins loin de chez moi et proche de ma famille.

Alors que ça me donnait les blues, je suis parti au centre-ville d'Avignon avec Aidan (un Australien rencontré la veille) et je suis tombé sur mon ami Dominique et son ami Sébastien en plein centre-ville d'Avignon! Je savais que Dominique était en France, mais on avait de la difficulté à coordonner une rencontre. Donc, trois heures après que j'aie quitté Richard et Natalie, voilà Dominique presque par hasard! La vie fait parfois bien les choses! Le soir, nous étions cinq à aller manger en ville: Dominique, Sébastien, Aidan , Marco (un jeune Italien) et moi.

Ainsi, forts de notre rencontre, Dom, Seb et moi décidons de partir en direction de Carcassonne dans une auto louée. C'est le début d'un road trip! Nous nous arrêtons en chemin pour contempler le magnifique pont du Gard, datant de l'époque romaine. Le soir, n'ayant pas atteint Carcassonne, nous dormons dans une halte routière.

Le lendemain (vendredi le 22/09) nous mettons les pieds dans la cité. C'est Carcassonne la magnifique qui a été sauvegardée de l'érosion du temps! C'est au Moyen Âge que nous nous retrouvons et nous avons le souffle coupé à la vue de l'imposante fortification! Les deux jours que nous passons à Carcassonne nous en apprennent beaucoup sur la vie de château au Moyen Âge et sur Carcassonne qui était autrefois un carrefour à la frontière française.

Entre temps, nous faisons la rencontre de François et Mathieu, deux Québécois en voyage pour un mois en Europe. Le dimanche matin, c'est Jacynthe, une Québécoise, que nous rencontrons. Nous étions sur notre départ lorsque nous l'invitons à faire le trajet avec nous. Direction la Corse!

C'est la tête pleine d'histoires de cape et d'épée que nous prenons la route de l'île de la beauté!

(Avignon - 19 et 20 septembre 2006)(Carcassonne - 21 au 23 septembre 2006)

Le Sud, les châteaux et le Moyen Âge

2006-09-23T11:40:00.000-04:00

La France est trois fois plus petite que le Québec, mais elle est grande! Alors pour aller à Aix-en-Provence dans le Sud, nous avons pris le TGV. J'ai bien aimé voyager à toute vitesse (300 km/h) en tout confort.

Nous sommes restés tranquilles pendant nos deux jours à Aix. Nous avons mis le nez à l'extérieur jusqu'au centre-ville. J'aime beaucoup les centres-villes français, ils me font penser au Vieux-Montréal avec leurs vieux bâtiments. En plus, les rues sont entremêlées comme des spaghettis, ce qui leur donne tout un charme. J'ai l'impression de m'y perdre comme dans un labyrinthe.

Après deux nuits à Aix, nous avons pris la direction d'Avignon. Là, c'est le Palais des Papes qui règne sur la ville. Le siège de la papauté s'est retrouvé à Avignon au XIVième siècle et deux papes y ont entrepris la construction d'un palais. Le Palais présente une architecture que je trouve superbe. Il a été bien conservé. J'ai pu constater encore une fois l'amnésie de l'Eglise catholique. Elle semble avoir oublié encore une fois que Jésus était pauvre et qu'il ne faisait pas la guerre! Le Palais est une forteresse et il était décoré comme le palais de n'importe quel roi. Aujourd'hui, il ne reste que des pièces vides, sans décoration.

(Aix-en-Provence - 17 et 18 septembre 2006)(Avignon - 19 et 20 septembre 2006)

La Ste-Chapelle

2006-09-18T11:59:00.001-04:00

Voyage 055, originally uploaded by Jean-Marc 1976.

L'église de la Ste-Chapelle est ornée de vitraux sur tous ses murs. C'est de toute beauté. Chaque vitrail raconte en images un livre de la Bible. Le chef-d'oeuvre date du Moyen Âge (1248).

Notre-Dame

2006-09-18T11:52:00.001-04:00

Notre-Dame, originally uploaded by Jean-Marc 1976.

L'entrée est interdite... Pour des raisons inconnues l'Église catholique a réduit l'accès au Paradis et s'est rendu compte qu'elle avait canonisé trop de gens pour le nombre de places réellement disponibles!

Ah Paris!!!

2006-09-18T07:22:00.000-04:00

Bon c'est parti! Voilà une semaine que je suis en France et les premiers jours ont été axés sur Paris. En tout premier lieu, il n'est pas inutile de rappeler que Paris est la ville la plus visitée au monde (42 millions de touristes par année) et ce pour plusieurs raisons.

Premièrement, contrairement à la croyance populaire, les Parisiens(ne) ne sont pas chiants. Ils sont même très sympatiques et charmants. Je ne sais pas d'où leur vient cette réputation, mais je ne la trouve pas fondée. Mon contact avec les gens de la mégapole a toujours été positif.

Deuxièmement, la richesse de son histoire fait paraître (ma très chère) Montréal comme un moustique! Paris compte 2300 ans d'histoire. Elle a vécu plusieurs occupations, la plus récente ayant eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été le théâtre de la Révolution française, le coeur de l'empire de Napoléon Bonaparte... et j'en passe. Tout en tenant toujours la place d'un des plus grands centres d'Europe et du monde! Les nombreux sites historiques rencontrés: Notre-Dame, le Château de Versailles, le Louvre, la tour Eiffel et l'Arc de Triomphe, entre autres, font foi d'un passé intense, parfois glorieux, parfois triste. Ceci dit, il y a beaucoup d'attractions que j'ai découvertes et dont je ne soupçonnais pas l'existence: les Invalides, la Ste-Chapelle, les petit et grand palais ainsi que La Défense. Et la liste n'est pas exhaustive!

Troisièmement, la beauté de la ville et son urbanisme sont définitivement un modèle à contempler. L'architecture de la ville est soignée et originale. Ça n'a rien à voir avec les édifices carrés que nous construisons en Amérique, ceux-ci sont souvent construits sans grand souci d'esthétisme. Pour sa part, le transport en commun est tout à fait génial: un système de métro et de train tissé comme une toile d'araignée à la grandeur de la ville, environ six fois plus grand que le métro de Montréal. Il compte 372 stations, avec des trains à toutes les 5 minutes en moyenne.

Avant que vous ne pensiez que je suis complètement devenu Parisien dans l'âme, ce qui n'est pas le cas, je vous laisse savoir les côtés moins reluisants de la capitale française. Tout est très dense, il y a plein de Français et de touristes au mètre carré! Le coût de la vie est très élevé, sensiblement plus qu'à Montréal, mais en euros! La pollution est aussi très dense. L'épaisse couche grise de smog que l'on peut voir à l'horizon dans un ciel bleu sans nuage est plutôt dégoûtante. En plus, le trafic est constant et complètement débile du point de vue des automobilistes, des cyclistes et motards. Voici un petit échantillon, à partir du toit de l'Arc de Triomphe... et ce n'était pas l'heure de pointe!

J'ai même observé un cycliste partir de la périphérie de l'Arc de Triomphe et se rendre au centre. C'est complètement débile! Le trafic parisien est hallucinant: il y a des scooters partout, des cyclistes qui s'imposent dans n'importe quelle voie, les voitures, les autobus, les ambulances dans des ronds-points sans démarcation des voies! Et tout ça, sans que je sois témoin d'accident. Toutefois, les klaxons et le bruit strident des scooters viennent dégrader l'ambiance régnant dans la ville. Il y a un trafic continuel.

Le non-fumeur en moi est heureux de constater que la cigarette est moins populaire à Montréal qu'à Paris. Je crois que la cigarette avec le vin font partie du lifestyle français. Mais, ça va aussi avec l'ensemble des Parisiennes qui sont très BCBG. Ouf! Les Parisiennes sont plutôt jolies. J'en ai croisé plusieurs très belles. Elles ont de quoi rivaliser avec les Québécoises! En tout cas, je comprends pourquoi Paris est la capitale mondiale de la mode. La prochaine fois que je magasine des costards, c'est à Paris que ça va se passer. D'ailleurs, mon frère Richard a remarqué des habits dans lesquels il se verrait fort bien affronter le nouveau travail qui l'attend à son retour à Montréal.

Je ne l'ai pas encore mentionné, mais j'ai entrepris la première partie de mon voyage en compagnie de mon frère et de Natalie sa femme. Nous avons passé une semaine très agréable à Paris. Ils logeaient à un petit hôtel à proximité de l'auberge de jeunesse où je dormais. J'ai d'ailleurs eu la chance de pratiquer mon espagnol à cette auberge. J'ai échangé avec un couple très sympathique de Barcelone. Nous avons entre autres parlé du désir d'indépendance de nos régions respectives: la Catalogne et le Québec. J'ai aussi croisé un jeune Québécois avec qui j'ai déjà fait du taekwon-Do voilà 4 ans. Comme quoi le monde est petit!

Samedi soir (16/09), Stéphanie, une amie de Natalie, nous a reçus. Très sympatique et très parisienne, Stéphanie vit dans un studio en périphérie de Paris.

Pour le reste, j'ai expérimenté le système de santé français. Je fais une amygdalite. Ça a commencé dans les 24 heures qui ont suivi mon arrivée. Je n'ai pas été obligé de m'aliter, toutefois, j'ai été amorti et ralenti par celle-ci. Alors, pour solutionner ce petit obstacle, j'ai consulté (sans rendez-vous) une clinique médicale. On m'a invité à m'asseoir dans la salle d'attente et mon tour est venu après les trois patients qui étaient arrivés avant moi (25 minutes). 21 euros plus tard et ma prescription en main, je me suis rendu à la pharmacie, où j'ai payé 19 euros pour mes antibiotiques. Ça fait maintenant 5 jours que je me drogue aux antibiotiques français et je m'en porte définitivement mieux. Je suis presque à 100% pour aussi peu que 40 euros.

Présentement, je vous écris ces lignes à partir d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France et le beat est vraiment différent. C'est beaucoup plus smooth ici et c'est parfait comme ça. Je vous donne d'autres nouvelles au plus tard dans une semaine.

(Paris - 11 au 16 septembre 2006)

Le titre du blog...

2006-09-05T13:06:00.000-04:00

Pour ceux qui se demandent d'où vient le titre de mon blog, voilà l'origine, c'est mon ami Joël qui m'a rappelé cette référence...

Pulp Fiction

It's morning in a small L.A. restaurant where two hitmen are having their breakfast...

Vincent: So if you’re quitting the life, what’ll you do?
Jules: That's what I've been sitting here contemplating. First, I'm gonna deliver this case to Marsellus. Then, basically, I'm gonna walk the earth.
Vincent: What'cha mean walk the earth?
Jules: You know, walk the earth, meet people, get into adventures. Like Caine from "Kung Fu."
Vincent: How long do you intend to walk the earth?
Jules: Until God puts me where He wants me to be.
Vincent: What if He never does?
Jules: If it takes forever, I'll wait forever.
Vincent: So you decided to be a bum?
Jules: I'll just be Jules, Vincent -- no more, no less.

Bienvenue!

2006-09-03T22:52:00.000-04:00

C'est à l'approche de mon départ que je vous présente mon journal électronique. J'ai créé cette page afin de vous raconter le voyage que j'entreprends dans quelques jours. Ce journal a pour but de vous faire part de mes péripéties. C'est ici que je décrirai mon voyage autour du monde et que vous connaîtrez mes allées et venues. Vous y trouverez mon trajet, ainsi que des photos et des vidéos relatant mon quotidien à travers le monde!

Cette page Internet étant un blog correspondant à mon journal personnel, vous pourrez y lire mes impressions sur les gens que je rencontrerai, mes découvertes culturelles et les surprises qu'un voyage peut présenter. J'écris cette page pour partager mon expérience le plus directement possible avec ma famille, mes amis et mes collègues sur une base régulière, alors que je serai occupé à parcourir le monde pendant un an.

Je vous invite, à la suite de l'entrée d'un message, à laisser un commentaire ou à m'écrire (jmpoulin@gmail.com). Il me fera grand plaisir de lire vos réactions et de vous répondre. Malgré la distance, j'aimerais bien entretenir un contact, même s'il est électronique, avec mon entourage. Le Québec et les gens que j'aime ne disparaîtront pas parce que je serai à l'autre bout de la Terre! M'écrire restera le meilleur moyen de me donner signe de vie!

Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture!