Toute bonne chose a une fin

Ça fait présentement onze mois que je voyage. C'est 48 semaines, plus de 340 jours à voyager. Comptez ça comme vous voulez, c'est beaucoup! Ce qui me le fait dire, ce n'est pas tant les chiffres que ma motivation qui s'essouffle.

Je voyais grand. Pour les prochains mois, j'envisageais quatre mois supplémentaires en Amérique du Sud. Ensuite, je comptais me rendre en Australie pour m'installer là-bas un certain temps, en travaillant à titre d'ingénieur.

Mais, ma motivation n'est plus à la hauteur. L'an passé, quand je suis parti, j'étais propulsé par trois années de préparation. Des heures et des heures pendant lesquelles j'ai rêvé de la vie que j'ai finalement menée ces derniers mois. Comme résultat, ça a été la plus belle année de ma vie! Rien de moins.

Par contre, quand je suis revenu au Québec cet été, j'avais déjà le souffle court. L'Inde m'avait siphonné ce qui me restait d'énergie. Pendant les deux mois que j'étais chez moi, mes piles se sont rechargées. Mais, ma motivation, elle, qui avait graduellement baissé vers la fin de mon voyage, n'a pas repris du mieux.

Je l'avais remarqué. Mais, je considérais quand même repartir en voyage. Comme il y a toujours beaucoup d'endroits que je veux visiter, l'occasion était bonne de poursuivre mon odyssée. Rien ne m'attachait au Québec. Je me disais en plus que le goût me reviendrait sûrement en parlant espagnol.

C'est ainsi que j'ai pris l'avion vers Lima. Avec des destinations plein la tête, mais sans plus de motivation.

D'ailleurs, ce que j'ai découvert au Pérou (d'où je vous écris cette ultime chronique) m'a plu énormément. Que dire de Machu Picchu? Une image vaut mille mots! J'ai été transporté dans l'ère inca en l'espace d'une journée. Rien que d'y penser, j'en ai encore la chair de poule!

Puis, il y a mon attachement à l'espagnol. Que c'est bon de s'exprimer avec les Péruviens dans leur langue. Sans parler des Péruviennes! Les mots me manquent pour exprimer le pincement qui me prend au coeur à l'idée de quitter cette langue. Mon attachement à l'espagnol est profond. Parler une autre langue ouvre une nouvelle perspective sur la vie. L'espagnol est une chanson.

Mais, même mon goût de l'espagnol ne ravive pas ma motivation. Ma soif de voyage est étanchée et je ne sens plus ce besoin de courir le monde. Ce même besoin qui m'a propulsé l'an dernier à travers les bus, les trains et les avions entre l'Europe, l'Asie et l'Amérique, s'est éteint quelque part en Inde. La seconde poussée espérée en terre latine n'est jamais venue.

Désormais, il n'y a plus qu'une chose à faire. Même si cette décision n'est pas évidente à prendre, je sais que je fais le bon choix. Revenir chez moi est la seule option viable. Voyager sans passion, ce n'est pas voyager. Ça ne mène à rien.

D'ailleurs, l'idée de revenir au Québec, de renouer avec ma vie sociale et professionnelle me nourrit plus que de poursuivre une expérience qui se déshydrate à chaque pas. Hé, ce n'est que partie remise. L'Amérique latine sera ma destination de prédilection lors de mes prochaines escapades et l'Australie ne saurait attendre.

Ainsi, ma décision est prise. Je reviens au Québec. Le coeur léger d'avoir été au bout de ma soif, au bout d'une passion qui s'est finalement endormie. L'inspiration latine m'accompagnera à mon retour.

Je me réjouis déjà de la dinde et de la tourtière qui m'attendent pour Noël. L'an passé, c'est du chow mein que j'ai mangé en Chine!

Le Canyon de Colca

La poursuite de mon voyage m'amène à Arequipa. En fait, c'est jusqu'au canyon de Colca que je me rends. C'est une vallée profonde creusée entre les montagnes. Le canyon est désertique à cette période-ci de l'année. On peut même y constater la présence d'une oasis.

Le trek se fait sur deux jours (une nuit). On descend le canyon la première journée et on le remonte le lendemain. La descente est de 1000 mètres. On part de 3500 mètres pour descendre jusqu'à 2500.

Toutefois, le départ d'Arequipa se fait très tôt durant la nuit. On quitte la ville à 1h00. Je n'ai pas dormi avant de partir, me disant que je dormirais dans le bus. Quelle erreur! La route est cahoteuse et notre chauffeur est un débile qui se pense sur une piste de rallye. Sans oublier qu'il mettra les freins dans le fond une fois et qu'il me fait sauter de mon siège, tellement il prend les bosses avec vitesse. Mon bilan de sommeil est d'environ 30 minutes récoltées peu à peu.

Vous devinerez que c'est pas la grande forme pour commencer la marche. Celle-ci je la fais en compagnie de Fabiola (guide), Lorenz (Allemand) et d'un couple de Polonais dont je n'ai jamais saisi le nom, même en les faisant répéter.

La descente est longue et chaude. Avec le soleil qui tape, la température doit être d'au moins 25 degrés. Pas facile de marcher sous la chaleur avec une telle fatigue. Heureusement, au déjeuner, je me suis bourré de maté de coca, la potion magique des Incas. Ok, ce n'est pas aussi magique que je le laisse entendre, mais quand même, ça stimule.

En chemin on voit une partie de foot. Des jeunes ont un terrain sur un plateau et pratiquent le sport le plus populaire du monde. L'entraînement doit être bon, ils sont environ à 3000 mètres d'altitude, l'oxygène est plus rare qu'au niveau de la mer.

On finit notre marche jusqu'à l'oasis où je constate que la fatigue et la chaleur ont eu le dessus sur moi. Je ne me sens pas très bien, malgré la demi-heure que j'ai dormi sur l'heure du dîner. En soirée, je suis atteint de diarrhée. Merde! Il ne manquait plus que ça! De plus, je manque d'appétit. Je vais donc me coucher de bonne heure. Le lever sera encore très tôt.

À 3h00 du matin c'est le départ. Je ne me sens pas très bien. J'ai mal au ventre et je sens mes intestins qui travaillent fort. Ça n'augure pas pour le mieux. Je commence tout de même la montée en me disant que ça va sûrement se placer en chemin. Je laisse passer l'occasion de faire la montée à dos d'âne, question d'avoir la vie dure.

Je le regrette plus tard, quand après une heure et demie nous ne sommes que 500 mètres plus haut. La moitié du chemin de fait. Heureusement, il y a Lorenz qui m'accompagne dans ma lente montée. Il reste avec moi. Il suit le rythme de mes pas, malgré le fait qu'il est plus rapide. Je le remercie de rester à mes côtés. Avoir du support moral quand on ne se sent pas bien, c'est toujours apprécié.

On termine l'ascension après trois heures de montée. J'ai tenu bon. Mon appétit n'est pas mieux que la veille et je ne mange pas beaucoup pour déjeuner. C'est le bus du retour qui nous attend par la suite. En chemin, on arrête à l'observatoire des condors.

Eh oui! Dans le canyon de Colca il y a ces grosses bêtes qui planent au-dessus du territoire. Ils peuvent être imposants. L'envergure maximale d'un condor des Andes peut atteindre 3 mètres! Ils se déplacent dans le ciel sans effort, ils planent paisiblement. On en observe 4 qui tournent à proximité de l'observatoire.

Si le canyon m'a mis à rude épreuve avec mon malaise physique, je suis du moins récompensé par la vue des condors. Ça en valait la peine.

La merveille inca

Pour se rendre à Machu Picchu, il y a deux options: prendre le train hyper cher ou marcher. Tous les itinéraires partent de Cuzco, l'ancienne capitale inca. Bien sûr, il y a le fameux chemin inca, mieux connu sous son nom anglais Inca Trail. Mais celui-ci est trop emprunté. J'opte donc pour le trek du Salkantay. C'est une route alternative.

Le trek est de 5 jours, donc 4 nuits. On est un groupe de 9 voyageurs, en plus de notre guide, d'un arriero, du cuisinier et de l'aide de camp. Les gens qui forment la troupe sont: Richy (Suisse allemand), Ofel (Israélien), Lisa (Canadienne), Hans (Hollandais), Stephi et Ingo (couple allemand), Tobias (Allemand), Michelle (Canadienne) et moi. Notre guide se nomme Wilson.

Le trek est intéressant et nous amène jusqu'à 4600 mètres. C'est le point de passage à côté du Salkantay, montagne de 6271 mètres. À l'instar du trek de Santa Cruz, les nuages sont aussi au rendez-vous et la vue est minimaliste. Il n'y a rien d'autre que des nuages à l'horizon. Vus de si proche, ils forment un imposant brouillard.

Comme la popularité de Shithead s'étend dans tous les recoins touristiques du Pérou, les parties sont au rendez-vous. Là encore, la passion des cartes reprend de plus belle et les soirée sont ponctuées de ce jeu. Je remporte malheureusement le titre de Shithead plus souvent qu'à mon tour. Ce qui me vaudra les insultes qui viennent avec le titre de perdant! Comme au Trou-de-cul, le perdant porte le titre jusqu'au prochain tour.

Mais le but de ma chronique et de mon trek n'est quand même pas de vous expliquer en long et en large mes péripéties à Shithead.

Après 4 jours de marche ardus, nous arrivons finalement à Aguas Calientes. C'est la petite ville touristique créée pour accueillir les visiteurs de Machu Picchu. Le lendemain matin, on se lève à 3h30. On déjeune et commence à marcher vers 4h45 pour faire l'ascension du dernier chemin qu'il nous reste à parcourir jusqu'à Machu Picchu et voir le lever de soleil. L'ascension est intense, mais courte. Après une heure et quart de marche nous sommes aux portes de la merveille inca.

Je ne sais pas lequel des deux est le plus populaire: Machu Picchu ou le Pérou? Si je ne trouve pas de réponse immédiate à ma question, je peux au moins spéculer que bon nombre de voyageurs choisissent le Pérou pour voir la merveille inca. Bien sûr, le Pérou a beaucoup plus à offrir que la seule visite de Machu Picchu, mais disons que ce dernier a de quoi susciter beaucoup d'attention.

Il y a encore une part de mystère dans la fuite des Incas devant les conquistadors espagnols. Machu Picchu pourrait avoir été un des derniers refuges incas. Au dire de Wilson, notre guide, il pourrait y avoir une autre cité inca cachée dans la jungle.

Comme les ruines ont été bien préservées, c'est possible d'imaginer comment pouvait se dérouler la vie dans cette cité inca. Un aqueduc est encore visible, trace d'urbanisation. L'architecture solide de certains bâtiments est impressionnante. Les lourdes pierres découpées avec précision et de nombreux angles, nous permettent d'imaginer que les Incas savaient bâtir solide pour faire face aux nombreux tremblements de terre que connaît cette partie du continent. C'est ce que j'ai remarqué dans ma trop courte visite de Machu Picchu. J'aurais aimé avoir une journée de plus.

Pour rivaliser avec la technologie inca, qui me fait dire "Merde, pourquoi les Espagnols voulaient-ils éliminer toute trace de cette civilisation?", il y a la beauté du site.

Il n'y a pas à dire, ce qui rend Machu Picchu aussi spectaculaire, c'est le paysage qui l'entoure. La cité est située sur le flanc d'une montagne qui forme un plateau. La vallée qui entoure les ruines se situe à quelques centaines de mètres au pied de la montagne. Tout autour de la vallée, plusieurs montagnes entourent le site. La plupart des montagnes sont plus hautes que Machu Picchu et forment une muraille par endroits. Sans oublier Wayna Picchu, le pic imposant à proximité de la cité.

Ajoutez à cela que lors de la visite du site, plusieurs nuages s'accrochaient aux flancs des montagnes pour créer une atmosphère mystérieuse et magique. Pour tous ceux qui ont rêvé des trésors incas en regardant "Les cités d'or", la visite de Machu Picchu ne déçoit en rien.

En visitant les ruines, je visite une autre époque, d'autres moeurs. C'est une civilisation oubliée par l'Occident qui revit à Machu Picchu. Cette civilisation ne s'est jamais totalement éteinte. Le quechua encore parlé dans les Andes est une langue inca. La fierté inca coule toujours dans le sang du Pérou. Wilson (nom pas très inca), notre guide, clame la fierté de ses ascendants incas. Mais, j'imagine que le sang 100% inca est rare. Il y a eu beaucoup de métissage au cours des siècles.

Les Espagnols n'auront pas tout éliminé de cette civilisation. En montagne et dans la jungle, c'est toujours possible d'entendre le quechua qui, on l'aura deviné, n'a pas la cote en ville.

Heureusement, l'héritage inca restera toujours présent à Machu Picchu et nous témoignera de sa richesse, qui gagne à être connue.

Le trek de Santa Cruz

La Cordillera Blanca offre des occasions superbes de faire des treks. Je saisis ma chance de faire le trek de Santa Cruz. C'est l'un des treks les plus populaires de la région. Il dure 4 jours, donc 3 nuits.

Les conditions pour notre randonnée sont nuageuses la plupart du temps. Il y aura quelques percées de soleil. La dernière journée sera d'ailleurs complètement ensoleillée. Quel dommage que nous n'ayons pas eu ces conditions au point le plus haut.

Le point culminant de notre marche se situe à 4750 m d'altitude. C'est le point de passage entre deux montagnes. Malheureusement, lors de notre séjour de courte durée, soit une heure, le Punta Union est nuageux. Nous avons toutefois la chance de voir le plafond de nuages s'élever de quelques centaines de mètres. Ce qui nous permet d'avoir une meilleure vue sur les sommets des environs. Les plus hauts pics restent toutefois cachés par les nuages.

Comme le veut la règle en montagne, plus on est haut, plus il fait froid. Au point de passage, la température est presque à zéro. Les nuits sont d'ailleurs très fraîches. On dépasse de quelques degrés le point de congélation.

Lors de notre deuxième ou troisième nuit, le ciel est dégagé et cette fois nous avons droit à un nuage d'étoiles. En fait, la voie lactée est visible. Elle est de toute beauté et c'est une merveille que de constater la myriade d'étoiles qui s'étalent dans le ciel. C'est dommage que le smog et la pollution lumineuse nous empêchent de voir un tel spectacle en ville.

Le troisième jour du trek, je me tape une longue randonnée. Je fais un détour de 2 heures par rapport au reste du groupe (à l'exception de Séverine qui fait le même parcours) pour aller voir une lagune qui est en retrait de notre chemin. Ça en vaut le détour. La lagune est turquoise et elle touche un glacier qui descend de la montagne.

Pour faire le trek, on est 8, en plus du guide, de l'arriero (horseman en bon anglais) et de l'aide de camp. Notre guide est Julio Cesar (ce sont ses prénoms). Un Péruvien de la région. Les trekkers sont Céline et Olivier (un couple suisse), Séverine (Belge), Dave et Matt (deux frères australiens), Michael et Bashiva (un couple israélien) et moi.

Pour tuer le temps en soirée, sous la tente principale, on joue à Shithead. En fait, ceux qui ne savent pas jouer apprennent, le jeu est tellement facile, et tout le monde y prend goût. En fait, tout le monde est tellement dedans que nos parties prennent des allures de tournoi international. Les rivalités sont féroces et tout le monde se laisse prendre par les nombreux revierements de jeu!

Comme quoi pendant un trek, avec un jeu de cartes tous s'animent.